В 80-х годах наша семья начала заниматься садоводством. Мы перечитали много литературы по построению сооружений на садовом участке. Стали возникать свои планы и проекты. Начав строить дом, учитывали,  как будет расположена обогревательная печка, где расположиться топка и вытяжная вентиляция, как направить дым из трубы в нужном направлении и какая будет печка.

  Составив свой проект печки, я по кирпичикам рассчитал нужное количество и качество кирпичей. Строим, как и любое здание на фундамент. Ещё до того как начать строить дом, я вкапал на глубину промерзания грунта сваю обсыпанную гравием. После построения дома под крышу, на выходе сваи сваркой приварил металлическую  конструкцию из арматуры и уголков и забетонировал площадку под печь на гравий, с учётом веса печки. Основная масса печи упирается в сваю. Те, кто устанавливал печь на пол, тот постоянно залазил под пол, подпирая печку всевозможными упорами, так как пол с годами проседает и даже маленькая  печечка начинает разваливаться, выпуская в избу угарный газ от сгоревшего топлива.

 Согласно закону Природы, глина лучше всех впитывает в себя влагу, то есть влага идет  с низу в верх, кирпичи тоже отжигают из глины, крайне важно уложить или пропитать железобетонную площадку для печки  гидроизоляционным слоем. Чтобы защитный слой не растаял от тепла печи, его нужно защитить теплоизоляционным слоем, например огнеупорным шамотным кирпичом. Чтобы прогрелся огнеупор нужно нагревать его нужно более 1000 - 5000 градусов. Простой глиняный   кирпич нагревается от небольшого костра и медленно отдает тепло в дом. А огнеупорный кирпич не прогреть простым костром, но он держит тепло в 3-5 раз дольше, чем простой глиняный кирпич.

На кирпичном заводе из одной и той же глины отжигают строительные и печные кирпичи. Строительный кирпич с дырочками внутри, а печной без дырочек и более крепкий и прочный, чем строительный. Чаще всего на кирпичном заводе отжигают кирпичи не равномерно, одни кирпичи пережжённые, цветом бурые, тёмно-коричневые, другие недопечённые, цветом желтые, светло оранжевые. Калиброванные кирпичи имеет стандартную прочность и красно-оранжевого цвета. Это важно при распределении тепла от топки по всей печки. Разного качества кирпичи, от одного огня, нагреваются с разными температурами. То есть, один кирпич более горячий, чем другой, при разном нагревании кирпичей, от разницы температур, могут появиться опасные щели в кирпичной кладке, заполняющие комнату угарным газом. Если печь сложена “под расшивку”, каждый шов, между кирпичами, должен тщательно промазываться спец. раствором. Проще оштукатурить всю печь.

На кладку печи очень много рецептов растворов, испокон веков известный рецепт раствора из той же кирпичной глины,  размешанной вместе с золой и песком кашеобразном состоянии. В свой раствор, кроме этого, я добавлял одну горсть цемента и шамота на ведро раствора.

Для дров

Для торфа

Для угля

Первых два ряда я выложил вдоль всего фундамента, наметив, где будет располагаться топка и поддувало, а где пройдут обогревательные каналы. Топливник (Топка), можно выкладывать, в нижней части топки, из огнеупорного кирпича, для того чтобы тепло меньше проникало к фундаменту и больше  обогревало дом.  Чем длинней топливник, тем удобней и легче обслуживать.
Топливники могут быть разного назначения:

Для дров – обыкновенные прямые колосники, после сгорания дров образовавшаяся зола опадает в поддон (золасборник), по “шурудив” кочергой дрова выгорают полностью.

Для торфа –  необходимо колосники способные пропустить сгоревшие остатки в виде песка. Сама топка должна быть обтекаемой формы внутри, для того чтобы сгоревшие остатки ссыпались  в поддон (золасборник).

Для угля – лучше мощные колосники, способные пропустить сквозь свои щели сгоревшие остатки в виде шлаковых гранул.

Для кокса не бывает колосников. Коксом топить домашнюю печь нельзя. Кокс можно растопить обыкновенными дровами, но при этом кокс расплавит чугунные колосники или сгорит  печной кирпич.

 (Журнал «Сделай сам» 3 номер 69 выпуск):
При сгорании выделяют:
1 кг. дров 2800 – 3300 калорий.
1 кг. торфа кускового 3000 калорий
1 кг. торфа брикетного (прессованного) 4000 калорий
1 кг. бурого угля 4700 калорий
1 кг каменного угля 5000 – 7000 калорий
1 кг. антрацита 7200 калорий
Дверцы топливника и поддона крепятся на обожжённую стальную проволоку, уложив её в кладку кирпичей. Плита для приготовления пищи должна быть чугунная с чугунными кольцами. Стальные плиты постоянно деформируются от нагрева и охлаждения, разрушая кладку печи. При установке плиты необходимо вырезать паз в кирпичах уложив в этот паз, по периметру, не сгораемую теплоизоляцию типа асбеста или насыпать залы, чтобы газы не выходили из топки.  Перед топливником необходимо набить на пол лист железа с теплоизоляцией. Во время топки печи, подбрасывая дрова в топку, всегда выскакивают искры и портят пол в доме.
 Как правило размеры каналов кратны размерам кирпича ⇒  260✖130, 130✖130. В обогревателе, канальная система самая разнообразная:

Многооборотная  с вертикальными каналами

Одноканальная с вертикальными каналами

Многооборотная  горизонтальными  каналами

Однооборотная многоканальная с горизонтальными каналами

Без канальная

Одноканальная система кладки обогревателя считается самая хорошая для обогрева помещения. Недостатком одноканальной системы, с вертикальными каналами, является, верхняя часть прогревается значительно больше чем нижняя.

Многооборотная система каналов дымохода включает в себя несколько последовательных вертикальных и горизонтальных каналов, газы совершают много поворотов и поэтому испытывают значительное сопротивление своему движению.

Без канальная самая простая печь.

Для дома,  с постоянным проживанием,  печь должна долго и равномерно держать тепло обогревая весь дом. Для садоводов, с не постоянным проживанием, важно, чтобы печь быстро нагрелась и отдавала тепло в течении дня. На один кубический метр обогревательной печи, печь обогреет 3-4 кубических метра помещения зимой. Отопительная печь 80-85 % К.П.Д. Открытые очаги камина 10-40 % К.П.Д. Кухонная плита 60-80 % К.П.Д.

Выложив по своему проекту обогреватели устанавливаем Вьюшку (чугунная пластина перекрывающая дымоход).  Вырезав пазы между кирпичной кладкой, вставляем Вьюшку вместе с корпусом по которой будет двигаться вьюшка открывая и закрывая дымовую тягу, тем самым регулируя сгорание топлива.  
യ Дымоходная труба может быть выложена из кирпича, если металлическая, то она должна быть обмотана теплоизоляционным слоем, особенно в местах под крышей. Если вы решите установить дымоход в асбестоцементную трубу, то её необходимо усилить, например, забетонировать по периметру, потому что она лопнет от температурного баланса. Трубу прокладывать под крышей, с теплоизоляционным слоем не менее 100 мм.
〄 Тяга разряжения на участке канала, под действием которого создаётся паток газов, увеличивается за счёт увеличения длины трубы. Опыт показывает, что от колосников до головки трубы должен быть не менее 5-6 метров. Натягу в печи влияет сопротивление стенок дымохода, а также щели в кладке кирпичей, создающие  вихревые потоки, тормозящие выход дыма из печи. Из-за редкого использования печи в каналах обогревателя может скапливаться конденсат. При разжигании печи образуется паровая пробка не пускающая дым в дымоходную трубу. Если на улице теплее чем в помещении, то в печке тяга идёт в обратном направлении. При разжигании печи дым будет идти в помещение. Из-за длительного не использования печи, я продуваю дымоход горячим потоком воздуха паяльной лампы. Новую, только сложенную печь необходимо просушить, открыв все дверцы и вьюшку хотя бы на 3-4 дня. Потом начать принудительную обсушку внутри печи маленьким огнём, постепенно увеличивая мощность огня.

У большинства людей, после растопки печи, возникает проблема с дымом на вашем участке, особенно, когда ваш домик маленький. Конечно, нужно использовать розу ветров, а вытяжную трубу устанавливать с той стороны крыши , где выход дама не мешал вам и не портил настроение.

Чтобы дым рассеивался во все стороны, дымоход должен находиться на пол метра выше гребня. Если вы не хотите чтобы дым попадал к вам на балкон или на огород, то вам нужно установить  дымоход на 10 градусов ниже по горизонтали от гребня крыши. Но учесть полтора, три метра от крыши в целях пожарной безопасности. Сама крыша создаёт вихревой поток и не пускает дым на ту сторону крыши.

На больших домах, всяко-разно, дым высоко. В банях, в основном, без канальная металлическая печь. Баня быстро прогревается и быстро остывает, время помыться вполне хватает. Можно обложить металлическую печь печным кирпичом, печь станет более безопасной и дольше будет держаться тепло в бане. ♝ Для небольших построек с печным отопление необходимо правильно выбрать место на вашем участке. Учитывая розу ветров, нужно так установить крышу и дымоходную трубу, чтобы дым не распространялся на вашем участке.

На трубу придумывают всевозможные отражатели дыма, дымовые фильтры. Мне понравился дефлектор конструкции Григоровича, он рассеевает дым,  делая его менее концентрированным в воздухе. Можно высоко поднять или вывести дымоходную трубу в другое место, удобное для вас и вашей семьи.

۩ Печка в доме это альтернатива электроэнергии. Это дополнительное тепло в доме. В местах удалённых от цивилизации  ⇒ это самый важный атрибут в доме. Если зима холодная расходуется → 4-5 кубометров дров, если не очень холодная зима, хватает 3-4 куба дров, а для садовода, на летний сезон хватает полтора кубометра дров, для растопки в дождливую погоду. Угля и антрацита значительно меньше. В зависимости от того что сжигаем в печке, выделяется тепло и затягивает трубу. У нас, при сжигании хвороста, затянуло трубу за пять лет. Пришлось залазить на крышу и прочищать дымоход специальным ёршиком.

 От владельца блога Сергея Барышникова: как сложить печь Филичко А. Ф.  и статья Шапелева А. это целая школа построения обогревательной печи. В обоих статьях встречаются слова придуманные по смыслу предложения, понимаются не как инструкция, а на амбиционном, интуитивном понимании. Например,  Филичко А.Ф. свою книжку пишет с явным Украинским акцентом. Также он некоторые слова заменяет на схожие по смыслу. Например, слово дымоход,  называет угара-отвод.  За то, у Филичко А.Ф. огромное количество проектов обогревательных печей и каминов. Именно по этим двум статьям я придумывал свой проект садовой обогревательной печи.   

ЧЕЛЯБИНСК ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1991 Рецензент — доцент кафедры «Строительное производство»  Челябинского политехнического института, кандидат технических наук Б. А. Евсеев.  Литературная обработка В. И. Окунева, Филичко А. Ф. Как сложить печь. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. Книга знакомит с технологией кладки печей, каминов и банных печей-каменок конструкции старейшего уральского печника-самородка А. Ф. Филичко.  Даются чертежи и перечень расхода строительных материалов.  Рассчитана на индивидуальных застройщиков жилых домов и садовых участков.

ОГЛАВЛЕНИЕ  От Сергея Барышникова   ☤  От автора 1.    Кое-что о печном отоплении 2.     Малая русская печь (77✖ 104 см) 3.     Самая малая русская печь (64✖ 90 см) 4.     Средняя русская речь (77✖ 116 см) 5.     Увеличенная русская печь (77✖ 130 см) 6.     Большая русская печь (104✖ 156 см) 7.     Русская печь с «подземным ходом» (77✖ 104 см) 8.     Русская печь с «подземным ходом» (с низкой ле­жанкой 9.     Двухъярусная русская печь с «подземным ходом» 10.   Утермарковская печь с угара-отводом 11.   Малогабаритные печи под уголь   1.    Голландка (52✖ 52 см)   2.     Шведская печь, или шведка (52✖ 52 см)   3.     Каменка «Малютка» (38✖ 52 см)   4.     Каменка сварная металлическая (52✖ 52 см) 12.   Банные печи-каменки   1.    Банная печь-каменка непрерывного действия (под уголь)   2.     Каменка с угара-отводом. 13.   Декоративные печи, камины и камин-печи   1.    Малая декоративная печь (66✖ 104 см).   2.     Средняя декоративная печь (66✖ 116 см)   3.      «Снежинка» — декоративная утермарковская печь (диаметром 80 см)   4.      «Рояль»— открытый сварной металлический камин   5.     Открытый камин   6.      «Гармонь»— открытая варочная плита   7.      «Ромашка»   8.     Открытая варочная плита с вращающейся ко­лонкой   9.     Декоративный очажок   10.   Декоративная камин-печь (52✖ 64 см)   11.   Декоративная камин-печь (52✖ 84 см) 14.   О «солнечной» печи. 15.   Жестяные работы Приложения Печь инженера  Шепелева  А. Журнальные статьи

От автора

Мне было семь лет, а я уже ходил вместе с отцом на печные работы. Печи ему заказывали всевозможные — хотя в особой чести всегда была русская печь, кормилица, хранительница мира сельского хозяина и его семьи, дарительница здоровья. И это особое значение ее я усваивал с малолетства, как сельский ребенок и работник в доме. Отец мой знал, что делал,— всякая работа начиналась с меня.
—        Разложи-ка кирпичи,— говорил он.— Посмотрим, какая у нас будет печь!..
И я раскладывал: четыре кирпича в ширину и шесть в длину.
—        Правильно, сынок!— говорил отец.— Вот мы сейчас с тобой и будем ее работать...
И мы работали вместе, взрослый и малый. В одиннадцатилетнем возрасте я уже самостоятельно сложил соседу очаг — так называемый трёх оборотный с открытой варочной плитой,— чем немало и гордился. Сосед доверил мне такую работу, потому что знал меня и чей я сын... Так понемногу и набирался опыта.
Но не все было просто и гладко на этом пути.
О чем говорил мне отец, на что обращал при кладке печи внимание? Русские печи у нас — а жила наша семья тогда на Украине — старались выкладывать очень большие, нередко занимали они четвертую часть хаты. Под такую громадину требовалась и соответствующая земляная засыпка — до уровня пода печи. Земли надо было очень много, по теперешним меркам — не один десяток автомашин. Такова была обычная практика печников. Практика моего отца говорила другое: выкладывай четыре кирпича в ширину и шесть в длину — и печь будет доброй... Или, как теперь оценивают,— экономичной, тепло-производительной. Разумеется, в том случае, если в работу вложить еще и выдумку, мастерство! Отец делился с печниками своими соображениями, доказывал выгоду малогабаритной печи, но его опыту другие мастера не очень то следовали. И немудрено: у каждого печника — норов, самолюбие...
И вот, став взрослым, понаторев в деле, следуя моему отцу в заботах и думах, я в течение двух десятков лет старался выработать такой тип русской печи, чтобы вместо громоздкого сооружения в сельском доме стояла, украшая его и выполняя свое предназначение, печь сравнительно небольших размеров. И чтобы подом такая печь опиралась не на засыпку, а на дымоходы, помещенные ниже уровня пола. Над этой задачей — с новым, более рациональным расположением дымоходов,— пришлось поломать голову, прежде чем нашел ясное решение.
Что же я сделал? Дымоходы, которые огораживали и без того огромный свод русской печи, поместил частью ниже пода, частью вынес на поверхность свода. Сам свод, насколько возможно, убавил. Угара-отвод (новая часть печи, пустотелый печной фундамент) позволяет закрывать трубу заслонкой сразу после окончания топки, сохраняя в протопленной печи максимум тепла и исключая возможность угарного газа в доме. При этом зола удалялась из зола-сборника, расположенного вне дома, с улицы, что немаловажно: при топке обычных печей от золы всегда много пыли, а у меня ее не было. Это свое первое детище — первое в конструктивном смысле!— я назвал «малая русская печь с угар отводом и зола — удалением с улицы». Размер ее был 77 ✖104 см. Разновидностями этой конструкции явились и другие, придуманные мной за многие годы: самая малая русская печь (размером 64x90 см); печи: увеличенная, средняя, большая; русские печи «с подземным ходом»; малогабаритные, притом самого разного назначения; а также  банные печи-каменки, камины и камин-печи. И даже придумал такую печь, которая использует солнечное тепло, что, думаю, оценит всякий, кто живет на Южном Урале,— у нас ведь немало солнечных дней в году.
Филичко А. Ф

1. КОЕ-ЧТО О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ.

Первейшим отопительным «устройством» с древнейших времен был обычный костер. Он служил одновременно и для приготовления пищи, и собирал людей вокруг себя, объединял.
Костер, его открытый, живой огонь привлекал меня с детских лет, как и всех сельских ребятишек. Да и кто из нас не припомнит какой-нибудь летний или осенний вечер, когда сидишь вместе со всеми перед костром, смотришь на огонь завороженно и чего только не видишь там, в его мелькании! И уж вечер кажется особенным, фантазии одолевают... Тогда даешь волю своим детским мыслям: огонь потому живой, что он как будто из ничего рождается на твоих глазах, цветет, достигает наибольшей силы и — умирает... Если только не поддерживать его жизнь. И вот мы поддерживаем, и вместе с его жизнью длится наша жизнь.
Когда-то предки перенесли открытый огонь — тот же костер — в жилище: топили «по-черному». Очень дымно, угарно, зато тепло. Следующий шаг: открытый очаг обносился с трех сторон каменными стенами. Так получился камин, что в переводе с латинского означает очаг. В России над камином возводился свод — так появилось в обиходе соотечественников то, что потом стали называть «ядром русской жизни» — русской печью. В Голландии над камином сооружаются вертикальные дымоходы — отсюда ведет свое происхождение известная печь-голландка. В Швеции над камином установили варочную плиту (тоже с вертикальным дымоходом),— это и есть шведская печь, иначе шведка. Таким образом, из обычного костра, а затем из очага-камина получились печные устройства самого разного вида и назначения.
Шло время, одни поколения сменялись другими, а печи не претерпевали сколько-нибудь значительных изменений. А между тем у них оказалось немало недостатков, например, большие размеры и малая тепло производительность. Пытливая мысль стала искать новые решения.
А что же наша русская печь? Вот что пишет К. Я. Буслаев в своей книге «Как самому сложить бытовую печь»: «... попытки усовершенствовать русскую печь, содержащиеся в некоторых книгах, ни к чему не привели». Об одной такой «книжной» усовершенствованной печи достоверно знаю: сложил ее самостоятельно некий зоотехник из колхоза имени Шевченко, что в Чесменском районе Челябинской области. Топил ее год, два, три... И все это время никак не мог добиться того, чтобы ее наружная часть достаточно нагревалась. Хотя отступлений от конструкции нет! На четвертый год хозяин распростился с печью — сломал. Да и мудрено было ждать от нее тепла: печь-то была самая толстостенная из всех известных! Толщина стенки выше пода — 25 см, ниже пода — 12 см. Что можно еще сказать о прочих усовершенствованных печах, предлагаемых в широко известных пособиях? Все они используют стандартные дымоходы сечением 300 см» (за исключением печей К. Я. Буслаева). Но, как показывает практика, дымоходы именно такого сечения довольно большую часть тепла (порядка 12— 15%) теряют — отапливают «космос»... Если бы кто-нибудь взялся подсчитать перерасход топлива в масштабе всей страны!..
А вот при дымоходах несколько меньшего сечения — 285—288 см 2,— что подтверждено опять же практикой, больше выделяется тепла при меньшем расходе топлива. Так стоит ли с упорством держаться за стандартные дымоходы?!
Одно предположение. Может быть, причина того, что дымоходы сечением 285— 288 см» не имеют приоритета в работах наших печных конструкторов, заключается в требовании более тщательной обработки внутри их — шабровке? Действительно, ни в коем случае нельзя оставлять внутри такого дымохода «сосулек» от выжатого из швов раствора! Качество должно быть отменным.
Говоря о кладке дымоходов, нелишне напомнить: обязательно выдерживайте, как того требуют правила, уровень, отвес, перевязку швов; а самое главное — сечение дымоходов. Почему неопытные печники частенько выкладывают их гораздо просторнее требуемых — 450—600 см^2.. Потому что они боятся пресловутого «дымления»... Чтобы не уподобиться им, достаточно соблюдать все размеры, уточненные и неоднократно проверенные на практике, которые я привожу в конце книги. Итак, вы приступаете к кладке печи, выбрав нужную вам конструкцию! Вами уже подготовлен фундамент, выложены первые два ряда кирпичей. Не забудьте, имея в виду четыре угла печи, привязать к четырем шнурам гвозди и вбить их в потолок; нижние же концы шнуров с гвоздями укрепите между первым и вторым рядами кладки.

2. МАЛАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ (77✖104 см)

Малая русская печь этой конструкции по занимаемой площади меньше обычного очага, поэтому на нее большой спрос у сельского населения. К тому же она отвечает современным требованиям, предъявляемым к печам. Топить специально для выпечки хлеба ее не нужно: она накаливается от топки углем во время приготовления пищи и обогрева помещения. Печь выкладывается в металлическом футляре с угара-отводом и золоудалением с улицы. Угара-отвод позволяет закрывать дымовую задвижку сразу же после окончания топки, и угару в доме не будет.
При кладке печи в грунте сооружается бутовый фундамент глубиной 75 см, и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Можно начинать кладку.
Малая русская печь так же, как и другие печи моей конструкции, устанавливается на пустотелом печном фундаменте — угара-отводе, который сооружается с уровня грунта (см. рис. 1↓). 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ряды, а также канал золоудаления выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и каналу золоудаления (он на чертеже не показан) прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. Золавой канал подводится к отверстию в фундаменте дома, закрываемому с улицы теплоизолированной дверкой. 5-й ряд образует верхнее перекрытие канала из плашмя уложенных кирпичей. Между 6-м и 7-м плашковыми рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.
С 5-го по 13-й ряд внутри угара-отвода верхнюю кромку кирпичей стесывают (см. разрез А-А, рис. 1↓). По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. На нее внутри угара-отвода устанавливают на ребро — в то время как наружная часть выкладывается плашмя— ряды 9-й, 11-й, 13-й (см. порядовки 9-ю, 11-ю, 13-ю внутри и разрез А-А).
14-й   плашковый ряд должен соответствовать уровню пола. Правда, иногда бывает необходимо выложить дополнительный ряд или ряды, тогда по полу прокладывают стальные полосы и обшивку из прочной листовой стали.
15-й   ряд, примерно с уровня пола, выкладывается из кирпичей плашмя и вновь в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков (см. рис. 1↓). На 16-м платковом ряду кладки устанавливают задвижку для спуска золы в угара-отвод. При этом фронтальную часть над нею обшивают листовой сталью.
Над 17-м и 18-м плашковыми рядами кирпича прокладываются стальные полосы, В них крепится поддувальная дверка. Между 18-м и 19-м плашковыми рядами желательно проложить сплошную листовую сталь, которая будет заключать сплошное верхнее перекрытие угара-отвода.
На 19-м плашковом ряду устанавливается выдвижная колосниковая решетка, передвигающаяся в рамке из стальных уголков, служащая для спуска золы в угара-отвод. Решетка устанавливается таким образом, чтобы ее передняя часть была на 2 см ниже основания топочной дверки, а задняя — выше на 2 см. Под в топливнике подтопка, v выкладываемый из огнеупорного кирпича,  необходимо поднять. Для этого между 18-м и 19-м рядами помещают прокладки — тонкие каменные плиточки на растворе.

↓Рисунок 1. →   

Подъем пода нужен для того, чтобы топливо догорало без перемешивания.

В 20-м платковом ряду устанавливаются топочная и чисточная дверки, на 22-м и 23-м платковых рядах прокладывают стальные полосы. На 23-м ряду крепится чугунная варочная плита на две конфорки, размером 71x41 "см; ряд этот желательно выкладывать из огнеупорного кирпича.
24-й ряд выкладывается из кирпичей плашмя и платковых брусков, 25-й — из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. В нем закрепляют глухую дверку размером 25✖21 см, заменяющую заслонку в русской печи и закрывающуюся на защелку.
26-й ряд спереди и левый угол сзади печи выкладываются из кирпичей, устанавливаемых на ребро; прочие места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя.
Весь 27-й ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. 28-й ряд — из кирпичей, устанавливаемых на ребро — спереди и слева; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Спереди прокладывают прочную металлическую пластину с вырезанным отверстием для паровытяжного канала (показано на рис. 1 пунктиром), устанавливают задвижку летнего хода. Внутри камеры для выпечки хлеба сооружают временную подставку из кирпичей, по которой выкладкой 29-го и 30-го рядов производят перекрытие, заменяющее свод русской печи. В последнем ряду, который с левой стороны выкладывается на ребро (в то время как правая сторона печи— платковыми брусками), устанавливается чисточная дверка и паровытяжная задвижка.
31-й ряд, а затем 32-й, на котором прокладывают стальную полосу, 33-й (на нем устанавливают дымовую задвижку) и 34-й, по которому тоже прокладывают стальную полосу,— выкладываются на ребро.
35-й ряд спереди выкладывается на ребро, сзади — плашмя. 36-й и 37-й ряды — из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков.
Далее рядами с 38-го по 41-й выкладывается патрубок в 5 кирпичей, уложенных плашмя), соединенный в перевязку с таким расчетом, чтобы 39-й ряд оказался предпоследним, а 40-й — прижал асбестовый лист к деревянному потолку (перекрытию).
41-м и 42-м рядами, уложенными плашмя, выкладывается дымовая труба на потолке и на крыше. Или же устанавливают сборно-блочную или другую дымовую трубу облегченного типа — из тех, что выпускаются нашей промышленностью.
Печь с подтопком этой конструкции может обогревать 3—4 смежные комнаты (с котлом водяного отопления — и более 4), и одновременно в своде ее можно качественно выпекать хлеб при топке подтопка углем. Расход угля составляет: в холодное время года при одноразовой топке — полведра, при двухразовой — ведро; в теплое время года при одноразовой топке — четверть ведра.
Листы для выпечки хлеба изготавливают при кладке 25-го ряда печи. При этом три листа изготавливают по ширине печи с зазорами между ними и стенами, из них средний и правый — во всю длину печи, левый — покороче, так как с левой стороны свода русской печи расположен дымоход. Для того чтобы короткий лист не проваливался в дымоход, при кладке 24-го ряда необходимо проложить стальные полосы спереди и сзади дымохода — для поддержки.
Хлеб сажают в печь после того, как протопится ее подтопок (для приготовления пищи и обогрева помещения), сначала на боковые листы, а потом — на средний. Вынимают же наоборот — сначала средний лист. В топливнике подтопка также можно выпечь хлеб на одном листе, но сажают его после того, как уже посажен хлеб в свод русской печи. А вот вынимают его раньше, чем из свода.
Одно необходимое условие: перед выпечкой хлеба печь нужно тщательно просушить. Хотя, когда испытывались печи этой конструкции, даже в сырой, непросушенной печке выпекали довольно качественный хлеб! И это при первой пробной топке!..
Подобная русская печь выглядит очень эффектно в оцинкованном футляре. Любопытствующие могут увидеть ее в доме Костина в селе Сурьменьево Верхнеуральского района Челябинской области. Печь у него — с котлом местного водяного отопления.
Как-то при встрече с Костиным я еще ни одного вопроса не успел задать, а он сразу же принялся хвалить: «Работает исключительно хорошо! Исключительно!..» И, признаться, этот отзыв тронул меня, порадовал... Но это — к слову пришлось.

3. САМАЯ МАЛАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ (64✖90 см)

По существу это — самая малая из русских печей в истории печного дела, насколько я знаю, в которой можно выпечь хлеб. Ширина ее 2,5, а длина — 3,5 кирпича. В топливнике подтопка у нее также выпекается хлеб. Но не только в домашнем хозяйстве удобна малогабаритная печь. Она будет хорошо смотреться, будучи «одета» в металлический кожух, и выполнять свое прямое предназначение в любом сельском административном здании, библиотеке, клубе. Универсальность ее и в том, что она соединяет в себе основные качества трех разновидностей печей: шведки (варочная), утер-марковской (отопление) и собственно русской печи.
На рис. 2 показаны разрезы печи А-А и Б-Б. Стрелками обозначено движение дымовых газов: из топливника подтопка в свод печи, затем к поду и далее — по вертикальным каналам в своде сверху и в дымовую трубу. Размеры сечения каналов — 24 ✖12 см. На разрезах ниже уровня пола хорошо виден зол сборник с рукояткой для удаления золы с улицы через отверстие в фундаменте, закрываемое теплоизолированной дверкой. Выше уровня пола показаны: задвижка для спуска золы в угар отвод, поддувальная дверка, выдвижная колосниковая решетка, топочная дверка, варочная плита на две конфорки размером 71✖41 см, задвижки летняя, паровытяжная и дымовая.
Работы по устройству фундамента выполняются как обычно: т. е. он забучивается на глубину 75 см ниже уровня грунта, а на 12 см ниже этого же уровня прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Можно начинать кладку.
Кладка этой печи, как и предыдущей, довольно проста. Первые четыре ряда выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. Одновременно с ними сооружается золавой канал в металлическом футляре, который подводится к наружному отверстию в фундаменте дома. Поверх 4-го ряда кирпичей и канала золоудаления прокладываются стальные полосы, на них 5-м, 6-м и 7-м рядами производится плашковое перекрытие канала. Причем, между 6-м и 7-м рядами прокладывают листовой асбест, а 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.
С 5-го по 13-й ряд на кирпичах внутри угара-отвода верхнюю кромку стесывают (см. разрез А-А на рис. 2). Это делается для более удобного спуска золы в угара-отвод. По стальной полосе, проложенной по 8-му ряду, устанавливают на ребро 9-й, 11-й и 13-й ряды кирпичей.

Рисунок 2.→

14-й   ряд должен равняться уровню пола. Если же не равняется — выложите дополнительно ряд или ряды. По полу прокладывают стальные полосы и обшивку из прочной листовой стали.
15-й   ряд выкладывается кирпичом, уложенным плашмя, примерно с уровня пола — в металлическом футляре или каркасе из стальных уголков. На 16-м плашковом ряду кладки устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод, фронтальная часть над нею обшивается листовой сталью.
17-м и 18-м плашковыми рядами укрепляется поддувальная дверка, над этими рядами кирпичей прокладываются стальные полосы. Между 18-м и 19-м рядами желательно проложить листовую сталь, которая будет заключать сплошное верхнее перекрытие угара-отвода.
На 19-м плашковом ряду печник устанавливает выдвижную колосниковую решетку, передвигающуюся в рамке из стальных уголков и служащую для спуска золы в угара-отвод. Решетка эта устанавливается так, чтобы ее передняя часть была на 2 см ниже основания топочной дверки, а задняя — на 2 см выше. Под в топливнике подтопка выкладывается из огнеупорного кирпича и поднимается, для чего между 18-м и 19-м рядами помещают прокладки — тонкие каменные плиточки на растворе. С какой целью это делается? Чтобы топливо как в передней, так и в задней части пода догорало равномерно, без перемешивания.
В 20-м ряду устанавливаются топочная и чисточная дверки, он выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. Так же ведется кладка 21-го ряда, 22-го, над которым прокладывают стальную полосу, и 23-го, на котором устанавливают чугунную варочную плиту на две конфорки размером 56✖40 см. Этот ряд лучше всего выложить из огнеупорного кирпича.
Ниже варочной плиты в топливнике подтопка (или ниже пода печи) можно установить котел местного водяного отопления либо водогрейный бачок.
24-й ряд выкладывается из кирпичей плашмя и платковых брусков, 25-й — из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду устанавливают глухую дверку, заменяющую заслонку в русской печи и закрываемую на защелку. Дверка размером не меньше чем 25✖21 см.
26-й ряд выкладывается из кирпичей, устанавливаемых на ребро — спереди и сзади, остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Затем прокладывают стальную полосу над дверкой, заменяющей заслонку. 27-й ряд выкладывается из кирпичей плашмя и платковых брусков.
Перед выкладкой 28-го ряда внутри камеры хлебопечения сооружают временную подставку из кирпичей, по которой 28-м и 29-м платковыми рядами производят перекрытие, заменяющее свод русской печи. На 28-м ряду .закрепляют задвижку летнего хода, спереди прокладывают прочную металлическую пластину (показанную на рис. 2 пунктиром) с вырезанными отверстиями: справа — для паровытяжного канала, слева — для дотапливания печи обычным способом. В случае, если установлен котел местного водяного отопления, отверстие слева служит для выпечки хлеба — дабы не нагревать батареи в комнатах в летнее время.
С 30-го по 34-й ряды выкладываются из кирпичей, устанавливаемых на ребро. При этом на 30-м ряду закрепляются чисточная дверка и дверка духового шкафа — справа. На 33-м — две задвижки: дымовая — слева, паровытяжная — справа; кроме них, все пространство перекрывается прочной металлической пластиной (на рис. 2 показана пунктиром). К тому же внутри 34-й ряд выкладывается из кирпичей плашмя и платковых брусков.
35-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя, спереди же — из платковых брусков. Поверх этого ряда прокладывают стальные полосы.
36-й,  37-й и 38-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков. Причем нижняя кромка кирпичей 36-го ряда стесывается (показано на рис. 2 прямыми линиями).
Далее, начиная с 39-го ряда, в пять кирпичей, уложенных плашмя, выкладывается предпотолочный патрубок, соединенный в перевязку, с таким расчетом, чтобы 41-й ряд оказался предпоследним, а 42-й (последний) прижал асбестовую прокладку к деревянному потолку.
И наконец в пять кирпичей, уложенных плашмя, возводится дымовая труба. Или, как в предыдущей конструкции, устанавливается сборно-блочная дымовая труба облегченного типа.
Листы для выпечки хлеба изготавливают при кладке 25-го ряда печи — точно так же, как и в предыдущей конструкции. О расходе угля уже рассказано подробно (см. главу 2), он в той и другой конструкции совпадает.
А теперь — о футляре печи. Всякий сельский хозяин, возводя собственными руками печь а доме, видит ее, должно быть, «одетой» в белые одежки... Действительно, печь в футляре из оцинкованной стали сияет — производит впечатление. Однако мы, печники, замыслив украсить свое детище, обязаны прежде всего подумать о главном: каково-то оно будет в деле? Так вот, опыт — отец всякого мастерства — нам подсказывает: лучше всего «одеть» печь в черную листовую сталь. Большей будет отдача тепла!
Есть во всем этом своя печная тайна. Некоторые отмахиваются от нее. Опытные же печники считают: печь в футляре из черного листа — в черном теле — хоть не намного, да будет греть лучше, нежели в белом.
Правда, тем, кому тепла хватает и от батарей водяного отопления, а печка у него — лишь для обогрева кухни,— тем, как говорится, все едино...
А вот совет «на любителя»: черный футляр печи можно покрыть снаружи «серебрянкой».

4. СРЕДНЯЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ (77✖ 116 см)

Средняя русская печь, как я ее назвал, выкладывается в 42 ряда, начиная от уровня грунта и кончая потолочным перекрытием. Размер ее 77 ✖  116 см. Будучи универсальной по своему назначению и занимая места не больше обычного очага, она также популярна у сельских застройщиков.
Как и печи, о которых я уже рассказал, эту печь любой самодеятельный печник без особых затруднений сможет выложить согласно чертежам, помещенным в нашей книге (см. рис. 3). На разрезе печи А-А стрелками изображено движение дымовых газов из топливника подтопка в свод, затем к поду и далее — по пяти вертикальным каналам в своде сверху (с левой стороны) в дымовую трубу. На разрезе Б-Б показаны печные приборы: задвижка, с помощью которой зола спускается в угара-отвод, поддувальная дверка, выдвижная колосниковая решетка, топочная дверка, чугунная варочная плита размером 77✖ 41 см, дверка, за меняющая заслонку русской печи, дымовая и паровытяжная задвижки.

Рисунок 3. →

При кладке печи в грунте сооружается фундамент глубиной 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя.
С 1-го по 4-й ряды угара-отвода (пустотелого печного фундамента), а также ряды золавого канала выкладываются одновременно из кирпичей, уложенных плашмя, и в металлическом футляре. По 4-му ряду и каналу прокладываются стальные полосы, служащие для перекрытия канала.
5-м, 6-м и 7-м рядами кладки из кирпичей, уложенных плашмя, перекрывается золавой канал, причем между 6-м и 7-м рядами прокладывается листовой асбест, а 7-й ряд сверху обшивается листовой сталью.
По стальной полосе, проложенной по 8-му ряду кладки, внутри угар-отвода выкладываются 9-й, 11-й и 13-й ряды кирпичей, установленных на ребро. С 5-го по 13-й ряд верхняя кромка кирпичей внутри угара-отвода стесывается.
На 14-м плашковом ряду кладки прокладывается стальная полоса. Этот ряд должен равняться уровню пола. Иногда бывает необходимо выложить дополнительно ряд или даже ряды. От уровня пола (примерно с 15-го ряда) печь вновь выкладывается в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков.
На 16-м плашковом ряду кладки устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод, фронтальная часть над нею обшивается прочной листовой сталью. На 17-м и 18-м рядах прокладываются стальные полосы, в этих рядах крепится поддувальная дверка. Между 18-м и 19-м рядами желательно проложить листовую сталь, которая будет заключать сплошное верхнее перекрытие угара-отвода.
На 19-м платковом ряду устанавливается выдвижная колосниковая решетка, передвигающаяся в рамке из стальных уголков, служащая для спуска золы в угара-отвод. Решетка устанавливается таким образом, чтобы ее передняя часть была на 2 см ниже основания топочной дверки, а задняя — выше на 2 см. Под в топливнике подтопка, выкладываемый из огнеупорного кирпича, необходимо поднять. Для этого между 18-м и 19-м рядами помещают прокладки — тонкие каменные плитки на растворе. Подъем пода нужен для того, чтобы топливо догорало без перемешивания.
В 20-м ряду устанавливаются топочная и чисточная дверки, он выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. Так же ведется кладка 21-го ряда, 22-го и 23-го, на которых прокладываются стальные полосы. На 23-м ряду крепится чугунная варочная плита размером 77✖ 41 см. Этот ряд лучше всего выложить из огнеупорного кирпича
24-й ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя, и плашковых брусков. 25-й ряд — из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду устанавливают глухую дверку, заменяющую заслонку в русской печи и закрываемую на защелку. Дверка размером не менее 25✖ 21 см.
26-й ряд выкладывается из кирпичей, устанавливаемых на ребро спереди и в задней части слева, остальные места ряда из кирпичей, уложенных плашмя. Затем в этом месте по кладке прокладывают стальные полосы 27-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и на нем устанавливается задвижка летнего хода
Перед выкладкой 28-го ряда внутри камеры хлебопечения сооружает временную подставку из кирпичей, по которой 28-м и 29-м плашковыми рядами производят перекрытие, заменяющее свод русской печи. При этом на 28-м ряду закрепляют «ребровую» паровытяжную задвижку, переднюю часть 28-го ряда и его левый угол сзади выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; остальные места из кирпичей, уложенных плашмя. Передняя часть кладки этого ряда укрепляется металлической пластиной (над шестком русской печи).
30-й ряд, как и предыдущий, выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.
31-й, 32-й, 33-й и 34-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. В 31-м ряду предусматриваются отверстия для чистки, на 32-м прокладываются стальные полосы (показано пунктиром) На 34-м ряду устанавливается дымовая задвижка.
Передняя часть 35-го ряда выкладывается из кирпичей, установленных на ребро, остальная — из кирпичей, уложенных плашмя.
36-й и 37-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя.
38-м и 39-м рядами выкладывается патрубок в пять кирпичей плашмя — с таким расчетом, чтобы 40-й ряд стал предпоследним, а 41-й — прижал асбестовый лист (прокладку) к деревянному потолку.
Затем на потолке и на крыше выкладывается дымовая труба в пять кирпичей, уложенных плашмя, или же устанавливается сборно-блочная труба.
О расходе угля для обогрева комнат, изготовлении листов для выпечки хлеба и о самой выпечке подробно рассказано во 2-й главе этой книги.
Печником может стать каждый — я настаиваю на этом утверждении. Но без любви к делу, надеясь лишь на «авось» конечно, доброй печи не сложить. Насколько знаю, печниками и хорошими! иной раз становятся в силу того или иного случая. Но обязательно любовь и тщание в работе сталкиваются, конфликтуют с пресловутым «авось»1 Известна у нас такая история печник сложил неудачную печь, застройщик разобрал ее и выложил новую как сумел, и, представьте, печь получилась на удивление! Одному конфуз, другому в людском мнении прибыток. К удачливому пошли со всех сторон, соседи, выложи им печи тоже. Не отказал никому. Проходит год-два, и уже он в своей деревне печник признанный
А другой начинал с малого попытался у себя во дворе летний очаг сложить. Получилось, дальше больше углядел — как будто печь в бане помощи просит, грозит развалиться. Он и ее подправил. По деревне летит новость, наш Андрюха печник! И вот его уже приглашают на скотном дворе печи класть. Пока там клал, у себя дома русская печь крен дала, один угол сел... А угол сел — значит, по всей печке пошли трещины. Пришлось ее разбирать и перекладывать заново. И уж он постарался,— все нажитое умение вложил в ту печь. С той поры этот сельский человек — печник с авторитетом.

5. УВЕЛИЧЕННАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ (77✖ 130 см)

← ↓Рисунок 4.⊱     Тем из застройщиков, которые захотели бы сложить русскую печь размером побольше, попривычней — по занимаемому месту в сельском доме,— я могу предложить еще один вариант той же конструкции, т. е. с угара-отводом и золоудалением с улицы. Назвал я ее «увеличенная русская печь»— размером 77✖ 130 см. Выкладывается она так: 3 кирпича в ширину, 5 — в длину. Чертежи этой печи и ее порядовая кладка, приведенные на рис. 4, позволят застройщикам выложить ее самостоятельно.
На разрезе печи А-А стрелками изображено движение дымовых газов из топливника подтопка в свод, затем они опускаются к поду и далее последовательно проходят по пяти вертикальным каналам, расположенным в своде печи с левой стороны. Установка печных приборов показана на разрезе Б-Б — это: задвижка, с помощью которой зола спускается в угара-отвод, поддувальная дверка, выдвижная колосниковая решетка, топочная дверка, чугунная варочная плита размером 77✖ 41 см, дверка, заменяющая заслонку русской печи, задвижки летняя, паровытяжная и дымовая.
При кладке печи в грунте сооружается бутовый фундамент глубиной 75 см, и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором.
Увеличенная русская печь устанавливается на пустотелом печном фундаменте — угара-отводе, который сооружается с уровня грунта. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ряды, а также канал золоудаления выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и каналу золоудаления (он на чертеже не показан) прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. Золавой канал подводится к отверстию в фундаменте дома, закрываемому с улицы теплоизолированной дверкой. 5-й ряд образует верхнее перекрытие канала из кирпичей, уложенных плашмя. Между 6-м и 7-м платковыми рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.
С 5-го по 13-й ряд (внутри угара-отвода) верхнюю кромку кирпичей стесывают (см. разрез А-А) — для более удобного спуска золы в угара-отвод. По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. По проложенной стальной полосе (внутри угара-отвода) 9-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; наружная часть этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя.
10-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
11-й   ряд — из кирпичей, уложенных плашмя; внутренняя часть этого ряда — из кирпичей, установленных на ребро.
12-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
13-й   ряд — из кирпичей, уложенных плашмя; внутренняя часть этого ряда — из кирпичей, установленных на ребро.
14-й   ряд должен равняться уровню пола. Если же не равняется — выложите дополнительно ряд или ряды.
15-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, примерно с уровня пола — в металлическом футляре или каркасе из стальных уголков. На 16-м плашковом ряду кладки устанавливают задвижку для спуска золы в угара-отвод, фронтальную часть над нею обшивают листовой сталью.
17-м и 18-м платковыми рядами укрепляют поддувальную дверку, причем поверх 17-го и 18-го рядов прокладывают стальные полосы. Между 18-м и 19-м рядами желательно проложить листовую сталь — для газонепроницаемости снизу, из угара-отвода.
На 19-м плашковом ряду устанавливают выдвижную колосниковую решетку, передвигающуюся в рамке из стальных уголков и служащую для спуска золы в угара-отвод. Решетка эта устанавливается так, чтобы ее передняя часть была на 2 см ниже основания топочной дверки, а задняя — на 2 см выше. Под в топливнике подтопка выкладывается из огнеупорного кирпича и поднимается, для чего между 18-м и 19-м рядами помещают прокладки — тонкие каменные плиточки на растворе. С какой целью это делается? Чтобы топливо, как в передней, так и в задней части пода догорало равномерно, без перемешивания.
В 20-м ряду устанавливают топочную и чисточную дверки, он выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.
21-й, 22-й и 23-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. При этом поверх 22-го ряда прокладывают стальные полосы, а на 23-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту на две конфорки размером 71✖ 41 см. Этот ряд в зоне топливника лучше всего выложить из огнеупорного кирпича.

24-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков.

25-й   ряд — из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду устанавливают глухую дверку, заменяющую заслонку в русской печи.

26-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — спереди и в заднем левом углу; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Затем прокладывают стальные полосы над глухой дверкой и в передней части печи.

27-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.

Перед выкладкой 28-го ряда внутри камеры хлебопечения сооружают временную подставку из кирпичей, по которой 28-м и 29-м рядами производят перекрытие, заменяющее свод русской печи. Переднюю часть 28-го ряда и его левый угол сзади выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Спереди, над шестком русской печи, прокладывают прочную металлическую пластину (показана на чертеже пунктиром) с вырезанным отверстием для паровытяжного канала. 29-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков. На нем устанавливают задвижку летнего хода.

30-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — с левой стороны; с правой — из кирпичей, уложенных плашмя.

Ряды с 31-го по 34-й включительно выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 31-м ряду прокладывают стальные полосы (показаны у нас на чертеже). На 33-м ряду перемычки, также показанные на чертеже, нужно выложить из платковых брусков — с тем, чтобы они оказались ниже половины основного ряда.

35-й   ряд спереди выкладывают на ребро, сзади — плашмя. На этом ряду устанавливают задвижки: паровытяжную — спереди, за нею — дымовую.

36-й   и 37-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.

Далее 38-м и 39-м платковыми рядами выкладывают предпотолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 40-й ряд явился предпоследним, а 41-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу в пять кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборно-блочную (либо другую облегченную) трубу, выпускаемую нашей промышленностью.
Такая печь обогревает 3—4 смежные комнаты — без котла местного водяного отопления. С установкой котла — и более 4. Котел водяного отопления устанавливается ниже варочной плиты в топливнике подтопка (или ниже пода печи). Там же, вместо котла, можно установить водогрейный бачок. Нагревать его, по замыслу, должны дымовые газы, движущиеся из топливника в свод русской печи.
Листы для выпечки хлеба изготавливают при кладке 25-го ряда печи.\

6. БОЛЬШАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ (104✖ 156 см)

 ← ↓Рисунок 5.⊱    Понятна тяга некоторых застройщиков к большой русской печке. Она и вылечит от простуды, и просушит обувь с одеждой. Большая русская печь моей конструкции размером 104x156 см (4 кирпича в ширину и 6 — в длину) выкладывается с угара-отводом и золоудалением с улицы. Чертежи этой печи и ее порядовая кладка, приведенные на рис. 5, позволят застройщикам выложить ее самостоятельно.

На разрезе печи А-А стрелками изображено движение дымовых газов из топливника подтопка в свод, затем они опускаются к поду и далее последовательно проходят по пяти вертикальным каналам, расположенным в своде печи с левой стороны. Установка печных приборов показана на разрезе Б-Б. Сечение дымоходов: длина — 18 см, ширина — 16 см.

При кладке печи в грунте сооружается бутовый фундамент глубиной 75 см, и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором.

Большая русская печь устанавливается на пустотелом печном фундаменте — угара-отводе, который сооружается с уровня грунта. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й ряды, а также канал золоудаления выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и каналу золоудаления (он на чертеже не показан) прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. Золавой канал подводится к отверстию в фундаменте дома и закрывается с улицы теплоизолированной дверкой. 5-й ряд образует верхнее перекрытие канала из кирпичей, уложенных плашмя. Между 6-м и 7-м платковыми рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью. ↓Рисунок 5. 

С 5-го по 13-й ряд внутри угара-отвода верхнюю кромку кирпичей стесывают (см. разрез А-А) — для более удобного спуска золы в угара-отвод. По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. По проложенной стальной полосе (внутри угара-отвода) 9-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; наружная часть этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя.

10-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.

11-й   ряд — из кирпичей, уложенных плашмя; внутреннюю часть этого ряда — из кирпичей, установленных на ребро.

12-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.

13-й   ряд — из кирпичей, уложенных плашмя; внутреннюю часть этого ряда — из кирпичей, установленных на ребро.

14-й   платковый ряд должен равняться уровню пола. Если не равняется — нужно выложить дополнительно ряд или ряды.

15-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, примерно с уровня пола — в металлическом футляре или каркасе из стальных уголков. Если печь выкладывают в каркасе из стальных уголков, внутри в углы каркаса вставляют листы асбофанеры и прижимают их к каркасу кирпичной кладкой. Асбофанеру можно покрасить снаружи любой огнеупорной краской.

На 16-м платковом ряду кладки устанавливают задвижку для пуска золы в угара-отвод, фронтальную часть над нею обшивают листовой сталью.

17-м и 18-м платковыми рядами укрепляют поддувальную дверку, причем поверх 17-го и 18-го рядов прокладывают стальные полосы. Между 18-м и 19-м рядами желательно проложить листовую сталь — для газонепроницаемости снизу, из угара-отвода.

На 19-м платковом ряду устанавливают выдвижную колосниковую решетку, передвигающуюся в рамке из стальных уголков и служащую для спуска золы в угара-отвод. Решетка эта устанавливается так, чтобы ее передняя часть была на 2 см ниже основания топочной дверки, а задняя — на 2 см выше. Под в топливнике подтопка выкладывается из огнеупорного кирпича и поднимается, для чего между 18-м и 19-м рядами помещают прокладки — тонкие каменные плиточки на растворе. С какой целью это делается? Чтобы топливо как в передней, так и в задней части пода догорало равномерно, без перемешивания.
В 20-м ряду устанавливают топочную и чисточную дверки, он выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.

21-й, 22-й и 23-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. При этом поверх 22-го и 23-го рядов прокладывают стальные полосы, а на 23-м ряду, кроме того, устанавливают чугунную варочную плиту на две конфорки размером 71✖ 41 см. Этот ряд в зоне топливника лучше всего выложить из огнеупорного кирпича.
24-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков. На этом ряду устанавливают задвижку летнего хода.
25-й   ряд выкладывают из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду устанавливают глухую дверку, заменяющую заслонку в русской печи и закрываемую на защелку.
26-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — спереди и в заднем левом углу; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Затем прокладывают стальные полосы над глухой дверкой и в передней части печи.
27-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
Перед выкладкой 28-го ряда внутри камеры хлебопечения сооружают временную подставку из кирпичей, по которой производят перекрытие, заменяющее свод русской печи. Это делается для упрощения кладки, так как некоторым застройщикам трудно выложить свод самостоятельно. Переднюю часть 28-го ряда и его левый угол сзади выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. На 28-м ряду спереди устанавливают «ребровую» паровытяжную задвижку.
29-й и 30-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков.
Ряды с 31-го по 34-й включительно выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 31-м ряду закрепляют две чисточные дверки, поверх него прокладывают стальные полосы, показанные на чертеже. На чертеже кладки 32-го ряда показано сечение дымоходов: длина — 18 см, ширина — 16 см. На 34-м ряду устанавливают дымовую задвижку и прокладывают стальную полосу.
35-й ряд спереди выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; заднюю часть — из кирпичей, уложенных плашмя.
36-й и 37-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
Далее 38-м и 39-м платковыми рядами выкладывают пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 40-й ряд стал предпоследним, а 41-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу в пять кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборноблочную (либо другую облегченную) трубу выпускаемую нашей промышленностью.
Такие печи обогревают 3—4 смежные комнаты — без котла местного водяного отопления. С установкой котла — и более 4. Котел водяного отопления устанавливается ниже варочной плиты в топливнике подтопка (или ниже пода печи). Об изготовлении листов для выпечки хлеба и посадке хлеба в печь подробно рассказано во 2-й главе.

7. РУССКАЯ ПЕЧЬ С «ПОДЗЕМНЫМ ХОДОМ» (77✖104 см)

← ↓Рисунок 6.  ⊱    Большинство из существующих конструкций печей — это печи так называемого верхнего прогрева: греют потолок, а пол остается холодным. Отчего это происходит? Оттого, что обычные печи прогреваются по-настоящему выше уровня колосниковой решетки, ниже — прогрева нет. А если зимы морозные, затяжные, и изо дня в день обогрев пола недостаточен? Не избежать тогда и сырости, а то и гниения пола. Я задумался: а нельзя ли выложить печь таким образом, чтобы при топке ее во всем доме — вверху и внизу — было тепло и сухо?.. Оказалось, можно.
Решила эту сложную проблему русская печь с «подземным ходом» (см. рис. 6).
В этой конструкции дымовые газы уже не попадают в свод печи — в отличие от печей, о которых рассказано в предыдущих главах. Поэтому, может быть, ее придется дотапливать, как обычную русскую печь, когда потребуется выпекать хлеб. Однако при усиленной зимней топке, как показывает практика, печной свод для выпечки хлеба прогревается равномерно и достаточно,— следовательно, можно обойтись и без дотапливания.
И еще одно пояснение, прежде чем приступить к рассказу о кладке печи. Циркуляция комнатного воздуха (конвекция) при нагревании такой печки будет «искать» самую нижнюю свою точку — а она находится на 20 см ниже уровня пола! — плотно «прижимаясь» к полу и как бы скользя по нему... Таким образом, просушивая и прогревая его. Что и требовалось!
Теперь о самой конструкции. Фундамент я сооружаю обычный: забучиваю его камнем на глубину 75 см ниже уровня грунта и на 12 см ниже уровня грунта прокладываю гидроизоляцию из двух слоев толя. Затем поверхность сплошного фундамента гладко оштукатуривается цементным раствором. От грунта до уровня пола выкладываю угара-отвод. В устройстве его — тоже ничего нет сложного.
I-й, 2-й, 3-й и 4-й ряды, а также канал золоудаления выкладывается одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя (канал золоудаления на чертеже не показан). По 4-му ряду и каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-й ряд образует верхнее перекрытие канала из кирпичей, уложенных плашмя. Между 6-ми 7-м рядами кладки из кирпичей, уложенных плашмя, прокладывается листовой асбест. 7-й сверху обшивается листовой сталью.
Кирпичи, из которых выложен угара-отвод, с 5-го по 13-й ряды включительно стесывают изнутри заподлицо со стенкой. Это делается для более удобного спуска золы в угара-отвод. На стальной полосе, проложенной по 8-му ряду, внутри угара-отвода устанавливают 9-й ряд кирпичей на ребро. По 10-му платковому ряду прокладывают стальные полосы, по ним желательно проложить сплошную листовую сталь, в которой необходимо предусмотреть отверстие для спуска золы в угара-отвод. Листовая сталь должна предупредить проникновение газа снизу, из угара-отвода.
11-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; это — перекрытие угара-отвода.
12-й ряд также выкладывается плашмя, но здесь в платковом ряду два кирпича устанавливаются стоймя. Они, эти два кирпича, на чертежах 13-го, 14-го и 15-го платковых рядов обозначены кружками. На 13-м ряду по углам закрепляют прочные металлические пластины (показаны на чертеже пунктиром) — для поддержки следующего ряда.
 
14-й   плашковый ряд прижимает листовой асбест к деревянному полу. Он должен строго равняться верхней плоскости пола. На этом ряду устанавливают задвижку для спуска золы в угара-отвод.
15-м  платковым рядом начинается кладка печи с уровня пола — в металлическом футляре или каркасе из стальных уголков. В этом ряду устанавливают поддувальную и две чисточные дверки. По полу прокладывают стальные полосы и производят обшивку из прочной листовой стали.
По 16-му платковому ряду прокладывают стальную полосу.
17-й и 18-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, причем на 18-м ряду устанавливают выдвижную колосниковую решетку.
19-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя — снаружи,— и установленных на ребро — внутри. В этом ряду закрепляют топочную дверку и две так называемые авто вьюшки — справа и слева,— рукоятки их выходят наружу (на чертеже показаны в виде черных шариков). Авто вьюшки должны перекрывать кладку дымоходов с 19-го по 22-й ряд включительно. Сооружают эти авто вьюшки из поддувальных дверок, установленных стоймя. Предварительно вместо заклепок в имеющиеся отверстия продевают стержни, приваривают их к дверкам, а на концы стержней надевают трубочки, которые замуровываются в кладке печи, так что снаружи остаются лишь рукоятки с шариками. Поворотом рукоятки справа налево дымоход внутри открывается, слева направо — закрывается. Еще одна, летняя авто вьюшка, закрепляется на 21-м ряду сзади печи. В этом качестве используется чисточная дверка размером 13✖14 см; она перекрывает кладку дымоходов 21-го и 22-го рядов — до пода. Устанавливать авто вьюшки надо не строго вертикально, а с небольшим наклоном вправо, чтобы они в случае сильной тяги не открывались самопроизвольно.
Условия пользования авто вьюшками различны по сезонам. Например, чтобы протопить печь по-летнему (или прогреть ее, восстановить тягу), надо открыть летнюю авто вьюшку. В осенне-весеннее время, когда прогревать полы нет нужды, печь топят с открытыми боковыми авто вьюшками. В зимнюю пору, особенно в сильные холода, чтобы прогреть полы в доме с помощью печного «подземного хода», надо перекрыть боковые авто вьюшки, предварительно протопив печь через осенне-весенний дымоход.
На 22-м ряду устанавливают варочную плиту на 2 конфорки размером 71✖41 см и прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см, в которой вырезается отверстие спереди слева (на чертеже показано пунктиром). 23-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и платковых брусков. 24-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; на нем закрепляют глухую дверку размером 25 X 21 см, заменяющую заслонку русской печи. Она должна закрываться на защелку. 25-й ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — спереди и слева до половины; остальные места этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя. Затем прокладывают стальные полосы — спереди и над дверкой.
26-й   ряд выкладывается плашмя. По нему прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см (на чертеже показана пунктиром).
27-й   ряд выкладывается целиком из платковых брусков, на нем с левой стороны закрепляется чисточная дверка. Далее весь этот ряд перекрывают металлической пластиной толщиной 1 см, в которой вырезают отверстия — с правой стороны спереди и сзади.
28-й   ряд выкладывается плашмя и из платковых брусков, на нем закрепляется паровытяжная задвижка.
С 29-го по 34-й ряды выкладываются из кирпичей, устанавливаемых на ребро. При этом на 29-м ряду закрепляется чисточная дверка, а по 30-му ряду прокладывается стальная полоса (на чертеже показана она внутри).
35-й   ряд спереди выкладывается из кирпичей, устанавливаемых на ребро, сзади — из кирпичей, уложенных плашмя. На нем закрепляется дымовая задвижка.
36-й   и 37-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя.
38-м и 39-м рядами выкладывается пред-потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 40-й ряд стал предпоследним, а 41-й прижал листовой асбест к деревянному перекрытию потолка.
Затем на потолке и на крыше платковыми рядами выкладывается дымовая труба, или же устанавливается сборно-блочная, либо облегченного типа — из тех, что выпускаются промышленностью.
В подтопке этой печи можно установить котел местного водяного отопления.

8. РУССКАЯ ПЕЧЬ С «ПОДЗЕМНЫМ ХОДОМ» (с низкой лежанкой)

← ↓Рисунок 7.  ⊱    Русская печь с низкой лежанкой (см. рис. 7) по размерам такая же, как и предыдущая: 77 ✖ 104 см. Однако внешнее отличие ее сразу бросается в глаза: лежанка лишь немногим выше обычной кровати или дивана. Если такую печь поставить в углу помещения, к ней нетрудно соорудить полати.

Как и всякая печь с «подземным ходом», она прогревает помещение ниже уровня пола. Дымовые газы в свод не попадают.

Печь по устройству проста. Дымовые газы из подтопка опускаются вниз, на 20 см ниже уровня пола (на разрезе Б-Б, рис. 7, показаны стрелками), проходят справа и сзади печи, огибают ее и выходят спереди, поднимаясь затем на уровень варочной плиты — это 20-й ряд кладки. По нему они продвигаются вправо до отверстия, показанного на чертеже пунктиром (на 21-м ряду — справа сзади), откуда далее движутся по трем вертикальным дымоходам в дымовую трубу. На 21-м ряду кладки устанавливается летняя «ребровая» задвижка.

С установкой печных приборов можно познакомиться на разрезе Б-Б — это: задвижка, с помощью которой зола спускается в угара-отвод, поддувальная дверка, выдвижная колосниковая решетка, топочная дверка, задвижка летнего хода, варочная плита размером 71✖ 41 см, дымовая задвижка.

Работы по устройству фундамента выполняются как обычно, т. е. он забучивается на глубину 75 см ниже уровня грунта, а на 12 см ниже этого уровня прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя.

1-й, 2-й, 3-й и 4-й ряды, а также канал золоудаления выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и каналу золоудаления (он на чертеже не показан) прокладываются стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-й ряд образует верхнее перекрытие канала из кирпичей, уложенных плашмя. Между 6-м и 7-м платковыми рядами прокладывают листовой асбест 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.

По 8-му ряду прокладывают стальные полосы. По проложенной стальной полосе (внутри угара-отвода) 9-й ряд выкладывают, из кирпичей, установленных на ребро; наружная часть этого ряда из кирпичей,  уложенных плашмя. По 10-му  плашковому ряду прокладывают стальные полосы.

11-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
12-й ряд выкладывается также плашмя, но в нем один кирпич устанавливается стоймя (на чертеже в 13-м, 14-м и 15-м рядах, выложенных плашмя, обозначен кружочками). На 13-м платковом ряду пунктиром обозначены металлические пластины по углам.

14-й   платковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. На нем устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод.
15-м  платковым рядом с уровня пола печь вновь выкладывается в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков. На этом ряду устанавливают поддувальную дверку и две чисточных.
16-й,  17-й и 18-й ряды из кирпичей, уложенных плашмя. При этом по 17-му ряду прокладывают стальную полосу, а на 18-м устанавливают выдвижную колосниковую решетку, передвигающуюся в рамке из стальных уголков и служащую для спуска золы в угара-отвод.
19-й   ряд выкладывают из кирпичей, устанавливаемых на ребро, причем в зоне топливника — из огнеупорного кирпича. В этом ряду закрепляют топочную дверку, а также глухую дверку камеры хлебопечения. Черными жирными линиями на чертежах 19-го и 20-го рядов обозначены чугунные плиты: одна — ближе к камере хлебопечения, другая — между топливником и каналом сзади топливника.
20-й   ряд выкладывают из кирпичей, устанавливаемых на ребро, в зоне топливника, как и в предыдущем ряду,— из огнеупорного кирпича. При этом над топочной и глухой дверками выкладывают по одному кирпичу плашмя — вровень с основным «ребровым» рядом. По этому ряду над камерой хлебопечения прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см (на чертеже показана пунктиром) с вырезанным отверстием для дымохода — с левой стороны спереди.
21-й   ряд выкладывается из огнеупорных кирпичей, уложенных плашмя — спереди,— и платковых брусков. На нем устанавливаются «ребровая» летняя задвижка и варочная плита на две конфорки размером 71x41 см. Над камерой хлебопечения вновь прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см — вровень с варочной плитой — с вырезанным отверстием для дымохода — с правой стороны сзади.
22-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя, и из платковых брусков.
23-й   и 24-й ряды выкладываются из кирпичей, устанавливаемых на ребро. По 24-му ряду прокладывают металлическую пластину и закрепляют паровытяжную задвижку.
Ряды с 25-го по 32-й включительно выкладываются из кирпичей, устанавливаемых на ребро. При этом на 25-м ряду закрепляют чисточную дверку, по 26-му — внутри — прокладывают стальную полосу. На 32-м ряду закрепляют дымовую задвижку.
33-й ряд — передняя его часть — выкладывается из кирпичей, устанавливаемых на ребро; задняя часть — из кирпичей, уложенных плашмя. 34-й и 35-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя.
Далее выкладывают пред потолочный патрубок — в 5 кирпичей, уложенных плашмя,— с таким расчетом, чтобы 39-й ряд явился предпоследним, а 40-й — прижал асбестовый лист (прокладку) к деревянному перекрытию потолка.
На потолке и крыше выкладывается дымовая труба в 5 кирпичей, уложенных плашмя, соединенная в перевязку с 36-м рядом. Как вариант, устанавливают сборно-блочную или другую облегченную дымовую трубу — из тех, что выпускаются промышленностью.
Хлеб для выпечки садится в печь после окончания протапливания подтопка. Если же камера хлебопечения будет недостаточно накалена, печь можно дотопить обычным способом.

9. ДВУХЪЯРУСНАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ С «ПОДЗЕМНЫМ ХОДОМ»

← ↓Рисунок 8. ⊱     В двухъярусной русской печи с «подземным ходом» (см. рис. 8) топливник подтопка также один, но вот камер для выпечки хлеба две: одна внизу, другая — выше варочной плиты. Значит, топливник подтопка обогревает сначала нижнюю камеру для выпечки хлеба, а потом уже верхнюю. Занимаемая площадь двухъярусной печи — 77✖104 см.

На разрезах А-А и Б-Б движение дымовых газов показано стрелками. Сначала газы из топливника (разрез Б-Б) опускаются вниз, на 20 см ниже уровня пола, потом, обойдя понизу, поднимаются до уровня плиты и переходят вправо, обогревая одновременно и нижнюю камеру сверху, и верхнюю снизу. Далее газы через дымоход в своде 2-го яруса, нагревая его, движутся по вертикальным каналам, а затем — в дымовую трубу.

На разрезе Б-Б можно видеть и устанавливаемые в двухъярусной печи приборы: задвижку для спуска золы в угара-отвод, поддувальную дверку, выдвижную колосниковую решетку, топочную дверку и дверку в камере хлебопечения нижнего яруса, варочную плиту размером 77✖41 см, «ребровую» задвижку летнего хода, дверку в камере хлебопечения 2-го яруса, заменяющую заслонку русской печи, паровытяжную и дымовую задвижки.

При кладке печи этой конструкции в грунте сооружается обычный фундамент глубиной 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне' грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Можно начинать кладку

С 1-го по 4-й ряды, а также стенки эолового канала выкладываются одновременно, в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и золавому каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-м, 6-м и 7-м платковыми рядами перекрывают канал, причем между 6-м и 7-м рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.

С 5-го по 13-й ряд кирпичи изнутри угара-отвода стесывают заподлицо со стенкой — для более удобного спуска золы в угара-отвод. По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. По ней (внутри угара-отвода) выкладывают 9-й ряд кирпичей, установленных на ребро. По 10-му платковому ряду прокладывают стальные полосы. И желательно проложить сплошную листовую сталь — для газонепроницаемости угара-отвода.

11-й, 12-й и 13-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. При этом на 13-м ряду по углам прокладывают металлические пластины (показаны на чертеже пунктиром) — для поддержки следующего ряда.
14-й   платковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. На нем устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод.
15-м  платковым рядом с уровня пола печь вновь выкладывается в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков. На этом ряду устанавливают поддувальную дверку и две чисточных.

16-й и 17-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. По ним прокладывают стальные полосы. На 18-м, тоже платковом, ряду устанавливают выдвижную колосниковую решетку, передвигающуюся в рамке из стальных уголков и служащую для спуска золы в угара-отвод.
19-й   ряд выкладывают из кирпичей, устанавливаемых на ребро, причем в зоне топливника — из огнеупорного кирпича. В этом ряду закрепляют топочную дверку, а также дверку камеры хлебопечения.
20-й   ряд также выкладывают из кирпичей, устанавливаемых на ребро; в зоне топливника, как и в предыдущем ряду,— из огнеупорного кирпича. При этом над топочной дверкой и дверкой камеры хлебопечения выкладывают по одному кирпичу плашмя — вровень с основным рядом кирпичей, установленных на ребро. В 20-м ряду можно установить в камере хлебопечения «ребровую» задвижку (на чертеже не показана). По этому же ряду над камерой хлебопечения прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см (показана пунктиром) с вырезанным отверстием для дымохода — с левой стороны спереди. Черными жирными линиями на чертежах (19-го и 20-го рядов) обозначены чугунные плиты.
21-й   ряд спереди выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, остальные места этого ряда — из плашковых брусков. На нем устанавливают «ребровую» задвижку летнего хода и варочную плиту размером 77✖ 41 см. Над камерой хлебопечения вновь прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см — вровень с варочной плитой — с вырезанным отверстием для дымохода с правой стороны сзади (показано пунктиром). Топливник выкладывают из огнеупорного кирпича (или футеруют изнутри).
22-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и из плашковых брусков.
23-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро,— желательно из огнеупорного кирпича. На этом ряду закрепляют дверку, заменяющую заслонку русской печи, размером не менее 25✖ 21 см. Она должна закрываться на защелку.
24-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — спереди и справа в заднем углу; остальные места этого ряда выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. По этому ряду необходимо проложить стальные полосы — спереди и над дверкой, заменяющей заслонку русской печи. 25-й          ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. По нему прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см с вырезанными отверстиями с правой стороны сзади и спереди (показаны пунктиром), на нем закрепляют паровытяжную задвижку.
26-й   ряд весь выкладывается из плашковых брусков. На нем устанавливается чисточная дверка. По этому ряду прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см с вырезанным отверстием для дымохода — с правой стороны спереди (показано пунктиром).
27-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и из плашковых брусков — спереди справа.
Ряды с 28-го по 35-й включительно выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 28-м ряду закрепляют чисточную дверку, а по 29-му прокладывают стальную полосу.
36-й, 37-й и 38-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. На 39-м плашковом ряду закрепляется дымовая, задвижка.
Пред потолочный патрубок выкладывают (начиная с 39-го ряда) с таким расчетом, чтобы 41-й ряд стал предпоследним, а 42-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
Затем на потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборно-блочную (либо другую облегченную) трубу, выпускаемую промышленностью.

10. УТЕРМАРКОВСКАЯ ПЕЧЬ С УГАРА-ОТВОДОМ

Конструкция этой печи, прогревающейся до уровня пола,— с угара-отводом и золоудалением с улицы, с котлом водяного отопления, — отличается от привычных (круглых) утермарковских печей (см. рис. 9).
На разрезах А-А и Б-Б движение дымовых газов показано стрелками. Из топливника (разрез Б-Б) через бочковый П-образный котел пламя с дымовыми газами поднимается кверху на обе стороны и опускается до уровня пола. Затем дымовые газы, соединяясь позади П-образного котла, движутся кверху (разрез А-А). Над верхней плитой духового «шкафа» они продолжают движение по пяти вертикальным дымоходам, после чего следуют в дымовую трубу. Печь, как уже сказано, прогреваясь до уровня пола, одновременно нагревает и котел водяного отопления. Если же котел, не установлен, то вместо него необходимо выложить стенки из огнеупорного кирпича.
В печи этой конструкции устанавливаются следующие приборы: задвижка для спуска золы в угара-отвод, поддувальная дверка, выдвижная колосниковая решетка, топочная дверка, две железных плиты — нижняя и верхняя, дымовая задвижка.
Прежде чем приступить к выкладке утермарковской печи с угара-отводом, предварительно изготавливают для нее круглый металлический футляр диаметром 80 см.

←  Рисунок 9.  ⊱  Фундамент обычный, как и для прочих печей, забучивается камнем на глубину 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя.
С 1-го по 4-й ряды, а также стенки эолового канала выкидываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и золавому каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-м, 6-м и 7-м платковыми рядами перекрывают канал, причем между 6-м и 7-м рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.
С 5-го по 13-й ряд кирпичи изнутри угара-отвода стесывают заподлицо со стенкой (см. разрез А-А) — для более удобного спуска золы в угара-отвод. По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. По ней (внутри угара-отвода) выкладывают 9-й ряд из кирпичей, установленных на ребро; наружная часть этого ряда — из кирпичей, уложенных плашмя.
10-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.
11-й   ряд — из кирпичей, уложенных плашмя; внутренняя часть этого ряда — из кирпичей, установленных на ребро.
По 12-му платковому ряду прокладывают стальные полосы, а по углам — прочные металлические пластины (на чертеже показаны пунктиром) для поддержки следующего ряда.
13-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.
14-й   платковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. На нем устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод.
15-й   ряд с уровня пола выкладывается в круглом металлическом футляре,— из кирпичей, установленных на ребро. Одновременно внутри устанавливается котел водяного отопления. Форму его (вид сверху) можно видеть на 15-м и 16-м порядовых чертежах.
Размеры котла: высота — 37 см; длина вычисляется из расчета печи, диаметр которой, как уже сказано, 80 см; ширина в топке между бачками — 27 см; толщина бачков снаружи — 7 см.
К котлу с помощью сварки прикрепляются поддувальные дверки, устанавливается рамка из стальных уголков для выдвижной колосниковой решетки, над нею — топочная дверка.
16-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных стоймя. На этом ряду помещают круглую железную плиту толщиной 2 см, которая должна оказаться на 6,5 см выше бачков котла. В задней части печи, между котлом и плитой устанавливают «ребровую» задвижку прямого хода, служащую для прогревания дымовой трубы и образования тяги.
17-й, 18-й и 19-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. На этом уровне к металлическому футляру заранее — во время изготовления его — прикрепляют дверку над 19-м рядом сверху устанавливают железную плиту толщиной 1 см (показана пунктиром). Между двумя плитами, верхней и нижней, образуется своего рода духовой шкаф.
20-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных стоймя. При этом внутри необходимо проложить стальные полосы (показаны на рис.).
21-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных стоймя.
22-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро (места, показанные на чертеже пунктиром, кирпичом не закладывать — это верхние перевалы дымоходов).
23-й,  24-й и 25-й ряды выкладываются — вне футляра — из кирпичей, уложенных плашмя. Они станут верхними навесными карнизами.
26-м (на нем устанавливают дымовую задвижку) и 27-м платковыми рядами выкладывается пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 28-й ряд стал предпоследним, а 29-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
Затем на потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборно-блочную (либо другую облегченную) трубу.
Угара-отвод в печи этой конструкции позволяет закрывать трубу сразу же после окончания топки, предотвращая попадание угарных газов в помещение и увеличивая теплоотдачу.
Вместо котла в утермарковской печи можно установить калорифер такой же формы. В этом случае к нему необходимо приварить патрубок, выходящий на уровень пола,— для подсоса воздуха. Сверху к калориферу также привариваются трубы. Их замуровывают в стенках печи. Выводятся они с таким расчетом, чтобы горячий воздух из них выходил под верхними печными карнизами. В результате, когда холодный воздух с пола начнет засасываться через патрубок, а горячий — станет выходить наверху,— возникнет усиленная циркуляция комнатного воздуха.

11. МАЛОГАБАРИТНЫЕ ПЕЧИ ПОД УГОЛЬ

Их можно выкладывать в небольших помещениях, где большая печь не поместится,— т. е. в садовых домиках, сторожевых будках, бригадных домиках на полевых станах, в небольших сельских магазинах, весовых, на автозаправочных станциях и т. д.
Расход топлива у таких печей крайне невелик, она пожаро-безопасна и газонепроницаема, оборудована пустотелым печным фундаментом — угара-отводом, а также очень удобным в эксплуатации золоудалением с улицы. Таким образом, и в санитарном отношении эта печь отвечает необходимым требованиям, что позволяет выкладывать ее в медпунктах, аптеках, библиотеках.
Кладка малогабаритных печей проста, согласуясь с порядковыми чертежами, приводимыми в книге, ее сможет выполнить любой начинающий печник.

1. Голландка (52✖ 52 см)

← ↓Рисунок 10.⊱      Все сказанное о малогабаритных печах в полной мере относится к голландке с угара-отводом и золоудалением с улицы (см. рис. 10).,

Прежде всего в грунте сооружается фундамент, он забучивается камнем на глубину 75 см, и на 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Можно начинать кладку.

С 1-го по 4-й ряды, а также стенки эолового канала выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и по эоловому каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-м, 6-м и 7-м платковыми рядами перекрывают канал, причем между 6-м и 7-м рядами прокладывают листовой сталью.

С 5-го по 13-й ряд кирпичи изнутри угара-отвода стесывают заподлицо со стенкой — для более удобного спуска золы в угара-отвод (см. разрез А-А).

На уровне 9-го ряда закладывают толстую металлическую пластину — под углом к верху задней части печи. При этом задний, более длинный конец пластины закрепляют в кладке между 14-м и 15-м рядами, а своими боковыми гранями эта пластина, опускаясь до 9-го ряда кладки, должна врезаться на 2—3 см во внутренние стенки печи.
По 13-му плашковому ряду, по углам его, прокладывают металлические пластины (показаны пунктиром) — для поддержки следующего ряда.
14-й плашковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. На нем устанавливается задвижка для спуска золы в угара-отвод.

15-м рядом начинается выкладка печи с уровня пола в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков. Этот ряд, как и следующий 16-й, выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. При этом в 15-м ряду закрепляют поддувальную дверку, а на 16-м — устанавливают выдвижную колосниковую решетку.
17-й, 18-й и 19-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя, лучше всего — из огнеупоров. В этих рядах закрепляют топочную дверку, а над 19-м рядом еще прокладывается полосовая сталь.
С 20-го по 24-й ряды выкладываются из огнеупорных кирпичей, уложенных плашмя,— причем 23-й ряд в своей задней части — из кирпичей, установленных на ребро.
25-й   ряд выкладывается из кирпичей, установленных на ребро, также желательно из огнеупоров.
26-й   ряд — из кирпичей, установленных на ребро. На нем закрепляют чисточную дверку.
27-й   ряд также выкладывается из кирпичей, установленных на ребро. По этому ряду — внутри — прокладывают стальные полосы (показаны на рисунке).
Ряды с 28-го по 35-й включительно выкладываются из кирпичей, установленных на ребро.
С 36-го по 39-й ряды выкладываются из кирпичей, - уложенных плашмя.
На 40-м плашковом ряду устанавливают дымовую задвижку. Этим рядом и платковым 41-м выкладывают пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 42-й ряд стал предпоследним, а 43-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка. Остается последнее — соорудить трубу. Ее выкладывают обычно в 5 кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборно-блочную (либо другую облегченную) трубу.

1. Шведская печь, или шведка (52✖52 см) 

← Рисунок 11.⊱     Малогабаритная шведка представляет из себя отопительно-варочную печь, которая в сочетании с пустотелым печным фундаментом — угара-отводом — и золоудалением с улицы также хорошо зарекомендовала себя на практике. Ее преимущества в том, что она и греет, и варит. При кладке ее (см. рис. 11) устанавливается варочная плита размером 71✖41 см — двух конфорочная; но обе конфорки должны быть маленькими. Можно установить плиту и с одной конфоркой, как это показано на чертеже.

При кладке малогабаритной печи этой конструкции в грунте сооружается обычный фундамент глубиной 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Можно начинать выкладывать пустотелый печной фундамент-угара-отвод.
С 1-го по 4-й ряды, а также стенки эолового канала выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и эоловому каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. По ним 5-м, б-м и 7-м платковыми рядами перекрывают канал, причем между 6-м и 7-м рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.
С 5-го по 13-й ряд кирпичи внутри угара-отвода стесывают заподлицо со стенкой — для более удобного спуска золы в угара-отвод (см. разрез А-А внизу).
По 8-му ряду прокладывают стальную полосу.
На уровне 9-го ряда, закладывают толстую металлическую пластину — под утлом к верху задней части печи. При этом задний, более длинный конец пластины закрепляют в кладке между 14-м и 15-м рядами, а своими боковыми гранями эта пластина, опускаясь до 9-го ряда кладки, должна врезаться на 2—3 см во внутренние стенки печи.
По 13-му платковому ряду, по углам его, прокладывают прочные металлические пластины (показаны пунктиром) — для поддержки следующего ряда.
14-й платковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. На этом ряду устанавливают задвижку для спуска золы в угара-отвод.
15-м  рядом начинается выкладка печи (с уровня пола) в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков. Этот ряд, как и следующий 16-й, выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя. При этом в 15-м ряду закрепляют поддувальную дверку, а на 16-м устанавливают выдвижную колосниковую решетку.
17-й, 18-й и 19-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. В этих рядах закрепляют топочную дверку.
20-й, 21-й и 22-й ряды также выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. При этом на 22-м ряду устанавливается варочная плита.
23-й, 24-й и 25-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро, — причем по 25-му ряду прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см (показана пунктиром).
Ряды с 26;-го по 35-й включительно также выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом по 27-му ряду, внутри него, прокладывают стальные полосы (показаны на рисунке),
36-й, 37-й и 38-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя.
На 39-м ряду устанавливают дымовую задвижку. Этим рядом и следующим — 40-м выкладывается пред потолочный патрубок, принимая в расчет то обстоятельство, что
41-й   ряд должен стать предпоследним, а
42-й   ряд — прижимать лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
Затем на потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя. Или же устанавливают сборно-блочную (либо другую облегченную) трубу.
Малогабаритная отопительно-варочная печь моей конструкции — подчеркну еще раз — очень экономична (расход топлива минимален) и вполне оправдывает себя в любом садовом домике или другом небольшом помещении какого угодно предназначения.
  

3. Каменка «Малютка» (38✖52 см)

← Рисунок 12.⊱   

Металлическая сварная печь-каменка «Малютка», несмотря на малые размеры, эффективна в эксплуатации. Ее можно сооружать с угара-отводом и без него — сразу с уровня пола.

На разрезах А-А и Б-Б (см. рис. 12) показан пустотелый печной фундамент-угара-отвод с золоудалением с улицы. Порядовая кладка этой части печи подробно рассказана на предыдущих страницах. Замечу только, если каменку сооружать с угара-отводом, надо на 2-м ряду от уровня пола установить задвижку для спуска золы в угара-отвод. Если без него, то пустоту закладывают кирпичами, уложенными плашмя.

Первые 2 ряда выкладывают от уровня пола из кирпичей, уложенных плашмя. На этих рядах устанавливают металлический топливник, П-образной формы, который является одновременно бачком для нагрева воды. Его размеры: ширина (снаружи) — 38 см, длина — 52 см, высота — 100 см. Ширина наружных частей бачка — 12 см.

В самом низу этого водогрейного бачка прикрепляют с помощью сварки поддувальную дверку размером 13 ✖ 14 см. Выше ее на приваренных изнутри уголках устанавливают выдвижную колосниковую решетку. Над нею приваривают к бачку топочную дверку, сверху которой можно установить дополнительный бачок шириной 21 см, присоединив его к основному П-образному. Если же не устанавливать его, то можно просто «залатать» стенку с помощью сварки толстой металлической пластиной.

Затем на водогрейный бачок устанавливается еще один металлический короб точно такого же размера, т. е. 38 ✖ 52 ✖ 100 см, поддерживаемый снизу приваренными узкими стальными уголками. В него помещают прочные чугунные колосники (те, что отработали свой срок в старой котельной), которые нагружаются булыжником, уложенным не слишком плотно. Таким образом, у нас получилась паровая камера. С помощью сварки к паровой камере прикрепляется дверка.

В верхней части этой камеры, изнутри нее, привариваются стальные уголки — для того, чтобы по ним можно было продолжить кирпичную кладку. 5-м рядом кирпичей, уложенных плашмя (на нем устанавливают дымовую задвижку), выкладывается пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 6-й ряд стал предпоследним, 7-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.

На потолке и крыше устанавливают дымовую трубу облегченного типа.

4. Каменка сварная металлическая (52✖52 см)

← Рисунок 13.⊱     

Как и прочие малогабаритные печи моей конструкции, она предназначена для топки углем. Рекомендуется индивидуальным застройщикам для небольших бань. Выложить каменку по порядовым чертежам — учитывая, что почти вся она сварная, металлическая, не составляет большого труда.

По своему устройству эта каменка повторяет «Малютку», о которой рассказано выше, только размеры ее побольше: 52✖ 52 см. Ее также можно сооружать с угара-отводом и без него — сразу с уровня пола.

На разрезах А-А и Б-Б (см. рис. 13) показана каменка с угара-отводом, т. е. пустотелым печным фундаментом, и золоудалением с улицы. Порядовая кладка этой части печи подробно рассказана на предыдущих страницах. Если каменку сооружать с угара-отводом, надо на 2-м ряду от уровня пола установить задвижку для спуска золы в уга-роотвод. В противном случае образовавшуюся нишу закладывают кирпичами.

Первые 2 ряда от уровня пола выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. На этих рядах устанавливают металлический топливник П-образной формы, который является одновременно бачком для нагрева воды. Его размеры: ширина — 52 см, длина — 52 см, высота — 100 см. Ширина наружных частей бачка — 12 см.

В самом низу топливника — водогрейного бачка прикрепляют с помощью сварки поддувальную дверку размером 13 ✖ 14 см. Выше нее на приваренных изнутри уголках, образующих рамку, устанавливают выдвижную колосниковую решетку. Над ней приваривают к бачку топочную дверку, а сверху можно установить дополнительный бачок или же заделать переднюю стенку с помощью сварки толстой металлической пластиной.

Затем на водогрейный бачок устанавливается еще один металлический короб точно такого же размера, т. е. 52 ✖ 52 ✖ 100 см, опирающийся на приваренные узкие стальные уголки. В него помещают прочные чугунные колосники, которые нагружаются булыжником, уложенным не слишком плотно. К образовавшейся таким образом паровой камере с помощью сварки прикрепляется дверка.

В верхней части этой камеры, изнутри ее, привариваются стальные уголки — для того, чтобы по ним можно было продолжить кирпичную кладку. 5-м рядом кирпичей, уложенных плашмя (на нем устанавливают дымовую задвижку), выкладывается патрубок перед потолком — с таким расчетом, чтобы 6-й ряд стал предпоследним, а 7-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.

На потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают облегченную трубу.

12. БАННЫЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ

1. Банная печь-каменка непрерывного действия (под уголь)

Она топится углем, размеры ее 59✖ 84 см. Отличается от других подобных печей быстрым вводом в действие. Так, большинство каменок периодического действия нужно сначала хорошенько протопить, добиться требуемой температуры в помещении бани и только после этого можно начинать мыться. Конструктивные особенности этой печи-каменки позволяют значительно сократить время подготовки бани. Стоит лишь растопить печь, выдать первый жар и — можно начинать мыться. При этом топку печи ведут непрерывно. Таким образом, пропускная способность бани с печью-каменкой непрерывного действия увеличивается.

Еще одна конструктивная особенность этой каменки заключается в том, что дымовые газы непосредственно в засыпку не попадают, а нагревают железную плиту толщиной 2 см, на которую и загружена засыпка. В качестве ее используется чугунный металлолом, а не камни. Пар при этом образуется гигиеничный — без копоти, сажи и запаха дыма. Чугун по сравнению с камнем в засыпке, имея большую теплопроводность, нагревается гораздо быстрей. Засыпка из чугунных обломков не остывает даже после того, как ее обливают водой.

Добавлю, что засыпку обливают подогретой водой, пара при этом образуется в достаточном количестве. В конструкции предусмотрен водогрейный бачок, воду в котором во время топки и пользования банной каменкой нужно по мере надобности пополнять.

Каменку непрерывного действия можно рекомендовать для индивидуальных застройщиков и общественного пользования (в деревнях и рабочих поселках, на полевых станах и личных дачных участках).

Пользуясь чертежами порядовой кладки (см. рис. 14), банную печь-каменку можно сложить самостоятельно, не прибегая к помощи опытного печника.

Вся печь состоит из 16 рядов кладки. Выкладывается она в металлическом футляре от уровня пола до потолочной разделки.

При кладке печи сооружается в грунте фундамент глубиной 75 см из бутового камня до уровня пола на расстоянии 12 см ниже уровня пола прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. На уровне пола поверхность фундамента гладко оштукатуривают цементным раствором.

На разрезе А-А видно устройство зольниковой камеры, над которой поперек топливника устанавливается колосниковая решетка размером 30✖20 см. Топливник печи имеет высоту 28 см. Над ним устанавливают железную плиту толщиной 2 см, на которую нагружают чугунный металлолом толщиной 12—18 см.

Рядом с колосниковой решеткой устанавливают сварной бачок размером 52✖20✖45 см для нагрева воды. При топке печи пламя и горячие газы накаляют железную плиту и чугунный металлолом, а затем через водогрейный бачок (показаны на разрезе А-А стрелками) опускаются почти до уровня пола. Последующее движение дымовых газов показано на разрезе В-В стрелками — снизу вверх и далее в дымовую трубу.

На разрезе А-А можно видеть расположение печных приборов: поддувальной и топочной дверок, колосниковой решетки, железной плиты, дверки паровой камеры, дымовой задвижки. Размеры паровой камеры 37✖32✖37 см.

На разрезе Б-Б изображена колосниковая решетка над зольниковой камерой, выше ее — железная плита.

1-й     ряд с уровня пола выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя (в металлическом футляре).

2-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, причем одновременно устанавливают водогрейный бачок — на предыдущий платковый ряд. Спереди на ребровый ряд один кирпич укладывают плашмя — со стесанной изнутри верхней кромкой. И в нем закрепляют поддувальную дверку. Обогревательный щит обмуровывают огнеупорным кирпичом.

← Рисунок 14.⊱     

На 3-м ряду из кирпичей, установленных на ребро, поперек топливника кладут колосниковую решетку размером 20✖30 см. Спереди над поддувальной дверкой укладывают один кирпич плашмя вровень с 3-м рядом кирпичей, установленных на ребро. С правой стороны бачка прокладывают стальную  полосу Ширина обогревательного щита в 3-м ряду — 18 см.

4-й     ряд выкладывается из кирпичей, установленных на ребро, в нем закрепляют топочную дверку. Бачок для нагрева воды в этом ряду (как и в следующем) должен выступать наружу печи — для удобства набора из него горячей воды.

5-й     ряд также выкладывается из кирпичей, установленных на ребро. При этом над топочной дверкой один кирпич укладывают плашмя (вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро), а затем устанавливают перемычку между дымоходами (длина каждого — 17 см). Топливник изнутри футеруется огнеупорным кирпичом, поскольку печь предусмотрена под каменный уголь. Пунктирные линии на этом ряду обозначают, что верхняя плоскость бачка для нагрева воды находится на 6,5 см ниже уровня ряда. На 5-й ряд кладут железную плиту толщиной 2 см (на чертеже не показана).

6-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, причем один ряд в обогревательном щите — из огнеупорных кирпичей, уложенных плашмя. На уровне этого ряда на железную плиту загружают чугунный металлолом.

7-й     и 8-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. На этих рядах закрепляется дверка паровой камеры. Над последним рядом прокладывают металлическую плиту толщиной 1 см (на чертеже не показана).

9-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При этом внутри обогревательного щита один кирпич укладывается плашмя — на заранее проложенные металлические пластины.

10-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя — в левой части. Справа, в обогревательном щите — из кирпичей, установленных на ребро. В этой части ряда прокладывают металлическую пластину, показанную на чертеже пунктиром.

11-й, 12-й и 13-й ряды выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. Внутри 11-го ряда два кирпича выкладывают плашмя. Ширина обогревательного щита в 11-м ряду составляет 18 см. На 12-м ряду прокладывают стальные полосы и металлическую пластину (показаны на чертеже пунктиром)

На 14-м плашковом ряду устанавливают дымовую задвижку и продолжают кладку с таким расчетом, чтобы 15-й ряд стал предпоследним, а 16-й — прижал лист асбеста к деревянному потолку.

Затем на потолке и на крыше выкладывают трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают трубу облегченного типа.

2. Каменка с угара-отводом

Каменка с угара-отводом и золоудалением с улицы, с двумя водогрейными котлами также представляет из себя банную печь непрерывного действия. Предназначена для топки углем, размеры ее 77✖77 см (см. рис. 15). Нижний водогрейный котел ее имеет П-образную форму, его можно использовать как котел местного водяного отопления — в тех случаях, когда баня примыкает вплотную к жилому дому, находится в подвальном этаже здания или банная печь стоит непосредственно в одной из комнат жилого дома. Если в водяном отоплении нет необходимости, нижний П-образный котел используют для банного горячего водоснабжения. Верхний котел для нагрева воды круглый чугунный.

Каменка данной конструкции повторяет особенности устройства банной печи непрерывного действия. Выше П-образного водогрейного котла устанавливают железную плиту толщиной 2 см, на которую загружают чугунный металлолом слоем в 12 18 см. Над паровой камерой — ниже круглого чугунного котла для нагрева воды прокладывают металлическую плиту толщиной 1 см.

При топке печи пламя и горячие газы накаляют железную плиту и чугунный металлолом, а затем, омывая бачки сварного водогрейного котла, опускаются почти до уровня пола (ход газов показан на разрезе Б-Б стрелками). Далее дымовые газы поднимаются вверх, достигая круглого чугунного котла (показаны на разрезе А-А стрелками). Они опоясывают его понизу, нагревают и уходят в дымовую трубу.

На разрезе А-А видно расположение печных приборов: задвижка для спуска золы в угара-отвод, установленная на двух плашковых рядах, над нею — поддувальная дверка; далее — выдвижная колосниковая решетка (20✖30 см), топочная дверка, «ребровая» задвижка прямого хода (сзади над котлом для нагрева воды), железная плита толщиной 2 см, еще выше плита толщиной 1 см, дымовая задвижка.

При выкладке печи этой конструкции в грунте сооружается обычный бутовый фундамент глубиной 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Можно начинать кладку

С 1-го по 4-й ряды, а также стенки эолового канала выкладываются одновременно в металлическом футляре из кирпичей, уложенных плашмя. По 4-му ряду и золавому каналу прокладывают стальные полосы, служащие для перекрытия канала. 5-м, 6-м и 7-м плашковыми рядами перекрывают ка нал, причем между 6-ми 7-м рядами прокладывают листовой асбест. 7-й ряд сверху обшивают листовой сталью.

С 5-го по 13-й ряд кирпичи изнутри угара-отвода (верхнюю кромку) стесывают за подлицо со стенкой

По 8-му ряду прокладывают стальную полосу. По ней выкладывают (внутри угара-отвода) 9-й ряд из кирпичей, установленных на ребро; наружная часть этого ряда из кирпичей, уложенных плашмя.

10-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.

11-й   ряд из кирпичей, уложенных плашмя; внутренняя часть этого ряда из кирпичей, установленных на ребро

12-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.

По 13-му плашковому ряду прокладывают стальные полосы, а по углам — прочные металлические пластины (на чертеже показаны пунктиром) для поддержки следующего ряда.
 

 ← Рисунок 15.⊱   

14-й платковый ряд должен прижать листовой асбест к деревянному полу и строго равняться верхней его плоскости. С уровня пола печь вновь выкладывается в металлическом футляре или в каркасе из стальных уголков. 15-й, 16-й, 17-й и 18-й ряды, образующие топливник, выкладываются из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро. При этом внутри 15-го ряда (на предыдущий 14-й ряд) устанавливают сварной П-образный котел горячего водоснабжения. На этом же ряду устанавливают задвижку для спуска золы в угара-отвод. В 16-м ряду закрепляют поддувальную дверку. Над нею поперек топливника кладут выдвижную колосниковую решетку размером 20 X 30 см — на приваренных изнутри уголках. В 17-м ряду закрепляют топочную дверку. На 18-м ряду над топочной дверкой укладывают один кирпич плашмя и устанавливают «ребровую» задвижку прямого хода. По этому ряду сверху устанавливают железную плиту толщиной 2 см, перекрывая ею топливник. Сварной П-образный котел для нагрева воды размером 58✖ 52✖ 45 см окажется ниже этой плиты на 6,5 см. На железную плиту загружают чугунный металлолом.

19-й, 20-й и 21-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 21-м ряду закрепляют дверку паровой камеры и поверх него укладывают железную плиту толщиной 1 см.

22-й   ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду устанавливают круглый чугунный котел для нагрева воды диаметром 52 см.

23-й   и 24-й ряды также выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. На 23-м ряду слева сзади прокладывают металлическую пластину (показана пунктиром). По пластинам 23-го ряда, которые на чертеже не показаны, передние углы 24-го ряда закладывают кирпичом. Поверх 24-го ряда также прокладывают металлическую пластину, показанную на чертеже пунктиром.

25-й, 26-й и 27-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро.

На 28-м платковом ряду устанавливают дымовую задвижку и продолжают кладку пред потолочного патрубка — с таким расчетом, чтобы 29-й ряд стал предпоследним, а 30-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.

На потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают трубу облегченного типа.

3. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕЧИ, КАМИНЫ И КАМИН-ПЕЧИ

1.Малая декоративная печь (66✖104 см)

По устройству она проста. Отличают ее декоративные колонки, выступающие по углам на ¼ кирпича, и на 3-м ряду кладки тесаные карнизы. Будучи «одетой» в футляр из оцинкованной листовой стали, такая печь выглядит особенно красивой.

На разрезе А-А (см. рис. 16) движение дымовых газов показано стрелками. На разрезе Б-Б отмечены печные приборы: поддувальная дверка, колосниковая решетка размером 20x30 см, топочная дверка, варочная плита двух конфорочная размером 71✖41 см, дверка, заменяющая заслонку русской печи, задвижки летнего хода, паровытяжная и дымовая.

При кладке печи этой конструкции с угара-отводом и золоудалением с улицы в грунте сооружается обычный бутовый фундамент глубиной 75 см и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Выкладку угара-отвода (пустотелого печного фундамента) и канала золоудаления рассматривать не будем: их можно выложить по описаниям, приведенным во 2-й главе (малая русская печь). В случае если застройщик возьмется выкладывать печь без угара-отвода, фундамент из кирпича нужно выложить до уровня пола.

Малая декоративная печь с уровня пола выкладывается в металлическом футляре. Ширина ее 2,5 кирпича (не считая колонок), а длина — 4 кирпича. В то же время- 1-й ряд, выкладываемый из кирпичей, установленных на ребро, имеет ширину в 3 кирпича, а длину — в 4,5 (также не считая колонок). Декоративные колонки, как уже сказано выше, выступают по углам на 1/4 кирпича; длина колонок 1-го ряда — 25 см.

← Рисунок 16.⊱     На 1-м ряду устанавливают зол сборник — поддувальная дверка тут не нужна. После. окончания топки зол сборник очищают от золы, а дымовую задвижку закрывают.
2-й     ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, с отступом внутрь печи на 2 см — со всех сторон ее. На этом ряду стесывают наружную верхнюю кромку кирпича на 2,2 см и до половины плашки кирпича — вниз. На 2-м платковом ряду устанавливают задвижку для спуска золы в зол сборник. И прокладывают металлическую пластину толщиной 1 см — для укладки по ней кирпичей следующего ряда. Этот и последующий ряды выкладываются без футляра.
3-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, с отступом внутрь печи на 2,2 см — со всех сторон ее. На этом ряду закрепляют поддувальную дверку, а поверх него устанавливают выдвижную колосниковую решетку. В зоне топливника подтопка печной под выкладывают из огнеупорного кирпича.
С 4-го ряда и по 10-й включительно печь снова выкладывают в металлическом футляре.
4-й     и 5-й ряды выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При этом как в том, так и в другом ряду внутреннюю сторону топливника выкладывают из огнеупорного кирпича. В 4-м ряду устанавливают топочную и чисточную дверки. На 5-м ряду закрепляют варочную плиту на 2 конфорки размером 71X41 см и прокладывают стальную полосу в задней части печи.
6-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — снаружи; внутреннюю часть — под русской печи — из кирпичей, уложенных плашмя. Спереди пода закрепляют глухую дверку, заменяющую заслонку русской печи. Изнутри по кирпичам пода нужно проложить 2 платковых бруска — чтобы сравняться тем самым с основным «ребровым» рядом.
7-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро,— желательно огнеупорных. Над дверкой прокладывают стальную полосу (на чертеже не показана).
8-й     ряд по углам (колонки) и левую сторону выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
9-й     ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; по нему прокладывают стальные полосы.
Перед кладкой 10-го ряда — из кирпичей, устанавливаемых на ребро,— внутри камеры хлебопечения сооружают временную подставку из кирпичей. По ней будет выкладываться перекрытие, заменяющее свод русской печи. На 10-м ряду устанавливаются две задвижки: летнего хода и паровытяжная — спереди. Рядом с паровытяжной задвижкой пространство перекрывают металлической пластиной (на чертеже не показана).
11-й   ряд выкладывается без футляра — из кирпичей, уложенных плашмя. Он представляет из себя навесной тесаный карниз, по устройству повторяющий — только в «обратном» порядке — 2-й ряд кладки. При этом кромка кирпича стесывается снизу.
12-й   ряд также выкладывается без футляра — из кирпичей, уложенных плашмя. Он представляет собой навесной (наружу) нетесаный карниз.
13-й   платковый ряд выкладывается без футляра и представляет из себя затяжной карниз (как во 2-м ряду кладки). При этом стесывается верхняя наружная кромка кирпича. По этому ряду прокладывают стальную полосу.
С 14-го по 17-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 14-м ряду закрепляют чисточную дверку. С правой стороны печи можно вмонтировать в футляр дверку с 14-го по 17-й ряд по высоте кладки. Кроме того, над 17-м рядом прокладывают сплошную металлическую пластину с вырезанным отверстием для дымохода — спереди слева (показана пунктиром).
18-й   плашковый ряд представляет собой навесной нетесаный карниз, выкладываемый без футляра (как и все последующие ряды); выступает по углам на 3/4 кирпича.
19-й   плашковый ряд представляет из себя навесной карниз, в котором стесывается нижняя кромка кирпича (как в 11-м ряду).
20-й   плашковый ряд выкладывается как навесной карниз, не стесываемый снаружи.
21-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя,— в виде затяжного нетесаного карниза (по размеру и по форме он повторяет 18-й ряд).
22-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; на нем устанавливают дымовую задвижку. Этим рядом и последующими платковыми рядами, соединенными в перевязку, выкладывают предпотолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 23-й ряд стал предпоследним, а 24-й прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка. 22-й ряд можно выложить в футляре, последние 2 ряда — без футляра.
Затем на потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают трубу облегченного типа.
Эту малую русскую декоративную печь можно выложить и без футляра. Но в футляре из оцинкованной листовой стали она будет и прочней, и нарядней.

2. Средняя декоративная печь (66✖116 см)

При кладке этой печи с угара-отводом и золоудалением с улицы в грунте сооружается обычный бутовый фундамент глубиной 75 см, и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь (и под канал золоудаления) гладко оштукатуривается цементным раствором. Выкладку угара-отвода (пустотелого печного фундамента) и канала золоудаления здесь рассматривать не будем: их можно выложить по описаниям, приведенным в 4-й главе (средняя русская печь).

В случае, если застройщик возьмется выкладывать печь без – угара-отвода, фундамент из кирпича нужно выложить до уровня пола.

Среднюю декоративную печь также можно выкладывать в футляре из оцинкованной листовой стали или без него. В футляре печь будет и прочней, и нарядней. Ширина ее 3 кирпича, а длина — 5 (не считая выступающих по углам на 1/4 кирпича колонок). В то же время 1-й ряд, выкладываемый из кирпичей, установленных на ребро, имеет ширину в 3,5 кирпича, а длину — в 5,5. Начнем выкладывать печь с уровня пола в металлическом футляре.

На 1-м «ребровом» ряду (см. рис. 17) устанавливают металлический зол сборник. После окончания топки его очищают от золы, а дымовую задвижку закрывают.

2-й     ряд (без футляра) выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, с отступом вовнутрь печи на 2 см — со всех сторон ее. На этом ряду стесывают наружную верхнюю кромку кирпича на 2,2 см. На 2-м ряду устанавливают задвижку для спуска золы в зол сборник. И прокладывают по нему сплошную металлическую пластину толщиной 1 см (на чертеже не показана).

С 3-го по 10-й ряд включительно печь желательно выкладывать в металлическом футляре.

3-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро, с отступом вовнутрь печи на 2,2 см — со всех сторон ее. На этом ряду устанавливают выдвижную колосниковую решетку размером 20x30 см. В зоне топливника печной под выкладывают из огнеупорного кирпича.

4-й и 5-й ряды выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При этом внутреннюю часть топливника желательно выкладывать из огнеупорного кирпича. В 4-м ряду устанавливают топочную и чисточную дверки. На 5-м ряду закрепляют варочную плиту на 2 конфорки размером 71✖41 см и прокладывают стальные полосы. Над топочной дверкой один кирпич укладывают плашмя.

6-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро — снаружи; внутреннюю часть — из кирпичей, уложенных плашмя. Спереди пода закрепляют глухую дверку, заменяющую заслонку русской печи. Во время топки подтопка она должна быть закрыта на защелку. Изнутри по кирпичам пода нужно проложить 2 платковых бруска — чтобы сравняться тем самым с основным «ребровым» рядом.

7-й     ряд выкладывают из огнеупорных кирпичей, установленных на ребро.

8-й     ряд — из кирпичей, установленных на ребро — в левой части и по углам; остальные места этого ряда выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.

9-й     ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; по нему прокладывают стальные полосы.

Перед выкладкой 10-го ряда — из кирпичей, устанавливаемых на ребро,— внутри камеры хлебопечения сооружают временную подставку из кирпичей. По ней выкладывают перекрытие, заменяющее свод русской печи. На 10-м ряду устанавливается две задвижки: летнего хода и паровытяжная — спереди. Рядом с паровытяжной задвижкой пространство перекрывают металлической пластиной (на чертеже не показана).

← Рисунок 17.⊱       11-й   ряд выкладывается без футляра — из кирпичей, уложенных плашмя. Он представляет собой навесной тесаный карниз, причем кромка кирпича стесывается снизу.
12-й   ряд также выкладывается без футляра — из кирпичей, уложенных плашмя
Он представляет из себя навесной (наружу) нетесаный карниз.
13-й   платковый ряд выкладывается без футляра и представляет собой карниз с отступом вовнутрь печи. При этом стесывается верхняя наружная кромка кирпича.
14-й,  15-й, 16-й и 17-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро,— в футляре. На 14-м ряду закрепляют чисточную дверку. Кроме того, над 17-м рядом прокладывают сплошную металлическую пластину с вырезанным отверстием для дымохода — спереди слева (показана пунктиром).
18-й   платковый ряд представляет из себя навесной нетесаный карниз, выкладывается без футляра (как и последующие три ряда).
19-й   платковый ряд выкладывается как навесной карниз, в котором стесывается нижняя кромка кирпича. По нему прокладывают полосовую сталь.
20-й   платковый ряд выкладывается как навесной карниз, не стесываемый снаружи.
21-й   ряд выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя,— в виде затяжного нетесаного карниза (по размеру и форме он повторяет 18-й ряд).
22-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя; на нем устанавливают дымовую задвижку. Этим и последующими платковыми рядами, соединенными в перевязку, выкладывают пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 23-й ряд стал предпоследним, а 24-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка. 22-й ряд можно выложить в футляре, последние 2 ряда — без футляра.
 Затем на потолке и крыше выкладывают дымовую трубу в 5 кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают трубу облегченного типа.

3. «Снежинка» — декоративная утермарковская печь (диаметром 80 см)

У нее самая большая, по сравнению с обычными утермарковскими (круглыми) печами, теплоотдача.
«Снежинка» прогревается до уровня грунта, так что в любые холода полы в доме будут теплые. Топливник печи находится ниже уровня пола.
На разрезах А-А и Б-Б стрелками показано движение дымовых газов (см. рис. 18), которые опускаются ниже уровня пола.

← Рисунок 18.⊱       При кладке этой печи в грунте сооружается обычный фундамент, забучиваемый на глубину 75 см, и на расстоянии 12 см ниже уровня грунта прокладывается гидроизоляция из двух слоев толя. Затем на уровне грунта поверхность сплошного фундамента под печь гладко оштукатуривается цементным раствором.
Печь с уровня грунта выкладывается в металлическом футляре. При этом с 1-го по 5-й ряд включительно ее кладут в двух футлярах — наружном и внутреннем; 6-й ряд — только в наружном (см. чертежи этих рядов). С 1-го по 7-й ряд включительно печь выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. Футеровку внутри топливника желательно выкладывать из огнеупорного кирпича.
На 1-м ряду устанавливают зол сборник, над ним — выдвижную колосниковую решетку размером 20x30 см. Во 2-м ряду закрепляют топочную дверку. На 3-м «ребровом» ряду один кирпич укладывают плашмя — над топочной дверкой, вровень с основным «ребровым» рядом. Поверх 4-го ряда прокладывают металлическую пластину, показанную на чертеже пунктиром. На 5-м ряду прокладывают металлическую пластину (показана пунктиром). На 6-м ряду прокладывают по углам металлические пластины, а 7-й ряд должен прижать лист асбеста к деревянному полу, сравнявшись с его верхней плоскостью.
С уровня пола — вместо Кладки кирпичей 8-го ряда — устанавливается круглая плита из жароупорного бетона диаметром 80 см и толщиной 6,5 см с отверстиями для закрепления в них «лепестков»-дымоходов. Для каждого «лепестка» дымохода изготавливают футляры из листовой стали — наружный и внутренний. Размеры футляров: высота — 180 см, длина «лепестка» внутри — 28 см, ширина — 4 см. Изготовленные футляры дымоходов устанавливают в отверстие плиты-основания и уже на месте заливают между ними жароупорный бетон (или обычный бетонный раствор) доверху. Толщина стенок дымоходов должна быть 6 см.
Раствор жароупорного бетона не составит большого труда приготовить своими силами. Для такого раствора необходим портландцемент М-400. Соотношение пропорций указано в приложении 18.
На чертеже 8-го ряда показаны: 2 первых дымохода — по ним дымовые газы из топливника поднимаются вверх; 2 вторых — по ним дымовые газы опускаются ниже уровня пола; 2 третьих — по ним дымовые газы снова поднимаются вверх. Сечения спаренных дымоходов составляют 168 см². Для малогабаритной печи достаточно иметь дымоходы сечением 150 см².
На 9-м ряду между «лепестками»-дымоходами вставляют клинья высотой 6,5 см — из кирпичей, уложенных плашмя.
На 19-м ряду — на 6,5 см ниже его нужно закрепить с помощью болтов металлическую подвеску для последующей установки на ней кирпичных плашковых клиньев.
20-й ряд представляет из себя сплошную круглую, отформованную из жароупорного бетона плиту диаметром 80 см и толщиной 6,5 см с пазами снизу для закрепления ее на «лепестках» дымоходах, а также с отверстиями для дымоходов. Плита устанавливается в металлическом футляре.
21-й   ряд выкладывается из кирпичей, установленных на ребро,— тоже в металлическом футляре.
22-й   ряд представляет собой отформованную из жароупорного бетона круглую плиту диаметром 80 см и толщиной 6,5 см также в металлическом футляре, как и два следующих за ним ряда.
На 23-м ряду устанавливают дымовую задвижку, этим рядом выкладывается пред-потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 24-й ряд, представляющий из себя отформованную из жароупорного бетона круглую плиту диаметром 80 ем и толщиной 6,5 см, прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
Затем на потолке и крыше устанавливают дымовую трубу облегченного типа.
«Снежинку» застройщик сможет соорудить самостоятельно, без помощи печника,— тем более что она почти вся — сборно-блочная, из жароупорного бетона. Детали ее изготовляют с помощью форм, сделанных из обычного бетона (для чего заранее из обычной глины готовят модели этих форм).

4. «Рояль» — открытый сварной металлический камин

В наше время камины приобрели большую популярность у населения. Многие хотели бы иметь их у себя в сельском доме, садовом домике (это разрешено по новому уставу садоводческих товариществ)
В самом низу «Рояля» устанавливают на тагане колосниковую решетку, под ней металлический зол сборник. На чугунных ножках в виде фигур, выточенных или отлитых в литейке и нанизанных на металлические стержни, укрепляют дым сборник (колпак) Над ним за стенкой с помощью сварки закрепляется металлическая дымовая труба, которая, проходя через потолок с кирпичной разделкой в 25 см, изолируется листовым асбестом на потолке и крыше устанавливают облегченную дымовую трубу из тех, что выпускаются промышленностью.

5. Открытый камин

Открытый камин конструкции А. Ф. Филичко сооружают следующим образом. Прежде всего в грунте с глубины 75 см выкладывают бетонный фундамент — до уровня пола. При этом на расстоянии 12 см ниже уровня пола прокладывают гидроизоляцию из двух слоев толя. Фундамент нужно гладко оштукатурить цементным раствором.
Затем на этом фундаменте устанавливают две вращающиеся — с помощью подшипников, закрепленных на полу и на потолке, шаро-эллипсоидных колонки. Эти причудливые колонки представляют из себя не что иное, как шары и эллипсоиды, вытесанные из кирпича и нанизанные на, железные стержни. Низ и верх колонок опоясывают подобными же шаро-эллипсоидными обручами. В нижней части открытого камина устанавливают колосниковую решетку на тагане, и под нею зол сборник. Далее вверху закрепляют дымосборник - колпак, втягивающий дымовые газы. В пред потолочной части устанавливают дымовую задвижку. Дымовые газы отправляются в атмосферу через дымовую облегченную трубу, установленную на потолке и на крыше. Кирпичная разделка в потолке — 25 см,— это место изолируется листовым асбестом. Вращение каминных колонок, по замыслу, производится с помощью ветра или электродвигателя.
Как вытесывать шары и эллипсоиды? Я, например, вытесывал их из кирпича печным молотком. Из половинки кирпича вытесывал полушарие, из целого кирпича — полуэллипсоид. Потом полушарие или полуэллипсоид соединял — по заранее прорубленным канавкам изнутри — на железном стержне с помощью раствора с другим таким же полушарием или полуэллипсоидом. И те, и другие фигуры связывал печной проволокой (на самом выпуклом месте по заранее прорубленным канавкам) и снаружи эту проволоку заштукатуривал раствором.
Получались шары и эллипсоиды, причем последние делятся на «продольные» и «поперечные», как я их называю... Размеры этих фигур понятны — они определяются, исходя из размера кирпича: каждый шар — диаметром 12 см; эллипсоид — если его мысленно «вынуть» из кирпича — имеет в длину 25 см, в поперечнике— 12 см. Все эти украшения для деталей камина можно вытесывать как из красного, так и силикатного — белого кирпича.
Но не только эти материалы пригодны для устройства камина. Украшения в виде шаров и эллипсоидов можно формовать из жароупорного бетона, огнеупорной и обычной глины — в специально приготовленных формах, половинками или суцельными. Их также можно отлить в литейке из чугуна. Или из расплавленного стекла — обычного либо цветного. Можно употребить в отливке битое стекло разного цвета. Украшения из цветного стекла, подсвеченные играющим огнем камина, — редкое по красоте зрелище!
При желании огонь в камине можно окрасить специальными добавками. Например, обыкновенная поваренная соль придаст пламени яркую желтую окраску, хлорид меди — сложную цветовую гамму, где основными будут голубая и зеленая краски. Представьте себе всю прихотливую изменчивость, красочную неожиданность такого пламени!
Открытый камин, сооруженный в центре помещения, доступный со всех сторон обзору, с его фигурными вращающимися колонками, бликами огня, станет тем более притягателен, если заблаговременно позаботиться о топливе. Замечено, что пни и корни деревьев, сгорая, дают пламя с красивым рисунком. А сухие ветки вишни, можжевельника и особенно старой яблони в огне «дышат» — выделяют свойственный им аромат.
Огонь ни в коем случае не оставляйте без присмотра. Искры при топке открытого камина, бывает, «выстреливают» далеко в сторону. Нужно вовремя их подобрать, притушить.

6. «Гармонь» — открытая варочная плита.

Однажды выкладывал я кухонный варочный очаг в доме Клягиной, заведующей пекарней Кособродского санатория. Работал увлеченно, но работа казалась мне слишком простой, немудрящей. И все вертелись возле меня две маленькие девочки, дочери хозяйки: им, должно быть, любопытно было — что это у меня получается?.. Неопределенное, беспокойное чувство говорило мне: очаг очагом, но что бы такое сделать, чтобы эти вот девочки радостно удивились? И я подумал: установлю-ка угловую декоративную колонку в передней части очага. До этого случая, правда, уже пробовал вытесывать из кирпича всевозможные фигуры — в частности, шары и эллипсоиды. Колонка у меня вышла нарядная, закрепленные на стержне фигуры поразили детское воображение,— моей новинке обрадовались. Нижний длинный конец стержня я вдел в трубу, глубоко замурованную в печном фундаменте ниже уровня пола. Колонка вращалась в любую сторону. Надо сказать, что открытая варочная плита очень часто выкладывается вместо прежней, пришедшей в негодность. Эту старую плиту разбирают, в то время как ее обогревательный щит (дымоходы) еще пригоден для эксплуатации. Печник должен новую варочную плиту выложить таким образом, чтобы удобно было присоединить ее к имеющемуся обогревательному щиту (или к голландке).
«Гармонь» впервые выкладывал я в том же Кособродском санатории в доме у кладовщика Панчука. С чего я начал? Нарисовал мелом на полу, что и как нужно выложить. А потом по этому рисунку работал. Высота моей «Гармони» от уровня пола до плиты — 75 см. Высота колонок по углам — 92 см. Диаметр шаров — 8 см. Размеры «колокольчиков»: в высоту — 17 см, диаметр «лепесткового» круга — 17 см. Шары вытесал из кирпича печным молотком. «Колокольчики» же из кирпича не вытесать — поэтому лучше всего либо отливать их в литейке из чугуна, либо из цветного стекла (домашним способом). Для отливки «колокольчика» самостоятельно нужно прежде изготовить специальную форму — можно из цементного раствора или битумной массы. Сам «колокольчик» первоначально формуется из глины, по нему подгоняется форма отливки, а уж затем делается отливка. Так же, кстати, и шары можно отливать, формуя их сразу на железном стержне.
Нанизав на стержни декоративные фигуры и изготовив таким образом колонки, я установил их по углам, закрепив глубоко в фундаменте. Следующая задача: выложить непосредственно варочную плиту. Между колонками выкладываю два первых ряда из кирпичей, уложенных плашмя,— в виде зубцов. 3-й ряд также выкладывается зубцами с отступом в виде карниза, у которого стесывается верхняя кромка. Затем — в процессе кладки — устанавливаются поддувальная дверка, колосниковая решетка, топочная дверка, двух конфорочная плита размером 71✖41 см.
В то время как я работал над этой варочной плитой, понемногу наведывались в дом люди, слухи о плите с «художествами» разнеслись далеко. Специально приехал на лошади из Кособродского сельхоз комбината прораб Шулев: посмотреть. И, говорят (меня при этом не было), одобрил: «Как гармонь!»
Боковая стенка «Гармони» устроена следующим образом: на внутренних колонках, которые выступают наружу на 1/4 кирпича, я вырубил — на платковых рядах — «кнопки»; между внутренними колонками с «кнопками» выложил кирпичные «меха». Кирпичи при этом устанавливал стоймя, тесаными гранями наружу.
Заметим, что варочную плиту «Гармонь» можно выкладывать и в футляре из оцинкованной (или обычной) листовой стали — кому как подсказывает фантазия!

7. «Ромашка»

Еще одну открытую варочную плиту с фигурными колонками и декоративной кирпичной кладкой я назвал «Ромашкой». Фигуры — шары и эллипсоиды для колонок — изготавливают уже знакомыми способами: вытесывают из кирпича; формуют из жароупорного бетона, огнеупорной и обычной глины — в специально приготовленных формах; отливают из расплавленного стекла — обычного либо цветного. Декор — шары и эллипсоиды — нанизывают на металлические стержни. Колонки устанавливают по углам варочной плиты, закрепляя их глубоко в фундаменте. При желании можно сделать их вращающимися.
Установив колонки, варочную плиту можно выкладывать обычным способом — из кирпичей, уложенных плашмя. Во время кладки устанавливают следующие печные .приборы: поддувальную дверку — на уровне зольниковой камеры; колосниковую решетку на поду; топочную дверку, над нею — варочную плиту на две конфорки размером 71✖41 см.
При этом боковую сторону выкладывают иначе: она имеет вид «ромашки» из клиньев, выступающих из основной кладки на 1/4 кирпича.
Клинья - «лепестки» — такие, как на рисунке,— можно вытесывать печным молотком из целых кирпичей. Но лучше всего формовать их из жароупорного бетона или из обычного глиняного раствора. Для этого нужно один клин-образец вытесать из кирпича, и уж по нему изготовить из цементного раствора форму. После того как она высохнет, можно отливать весь набор «лепестков». Устанавливают «ромашку» в ходе порядовой кладки, начиная снизу вверх и вкруговую.
Эту открытую варочную плиту, так же, как и предыдущую «Гармонь», присоединяют к имеющемуся обогревательному щиту (или к голландке).
Плиту можно выкладывать и в футляре из оцинкованной (или обычной) листовой стали, за исключением ее декоративных частей.

8. Открытая варочная плита с вращающейся колонкой

Она по устройству проста. Ее сооружают на фундаменте, выложенном до уровня пола.
Декоративные фигуры — шары и эллипсоиды для колонок — можно изготовить уже знакомыми способами (на выбор застройщика): вытесать печным молотком из кирпича или ' сформовать из жароупорного бетона, огнеупорной либо обычной глины — в специально приготовленных формах; или же отлить из расплавленного стекла любого цвета и цветового оттенка. «Домашний» способ отливки декоративных фигур из стекла нетруден — верьте опыту! — так как стекло легко можно расплавить, используя даже обычный очаг: слишком высокой температуры для него не требуется. Стекло можно плавить в чугунном котле, установленном, например, во дворе. А затем жидкое стекло черпать ковшом и разливать по формам (полушарий и полу эллипсоидов). Готовые отливки соединяют на железном стержне с помощью медной проволоки.
Чем подкрашивают стекло, добиваясь нужной цветовой насыщенности? На изоляторном заводе раздобыл из отходов производства битые изоляторы зеленого цвета... Вот и употребил их в дело! Белые декоративные фигуры я отливал из обычного бутылочного стекла. Подкрашивал стекло путем сплавления с добавками из цветных металлов.
Собрав шаро-эллипсоидные колонки, устанавливают их по углам варочной плиты, причем центральную — вращающуюся — колонку закрепляют в фундаменте и в потолочном перекрытии, используя шарикоподшипники. Вращение центральной колонки производится, по замыслу, с помощью ветро или электродвигателя.
Закрепив колонки, выкладывают непосредственно варочную плиту. Можно выложить ее от уровня пола в футляре из оцинкованной (или обычной) листовой стали. Между колонками выкладывают два первых ряда из кирпичей, уложенных плашмя,— в виде зубцов. 3-й ряд также выкладывается зубцами с отступом в виде карниза, у которого стесывается верхняя кромка. Дверки, поддувальная и топочная, крепятся к футляру болтами или приклепываются. Выложив топливник и установив колосниковую решетку, доводят порядовую кладку до конца, завершая ее установкой плиты на две конфорки размером 71✖41 см. При этом боковую сторону выкладывают иначе, используя клинья «лепестки», выступающие из основной кладки на 1/4 кирпича (как в описанной выше варочной плите «Ромашка»).
«Лепестки» — такие, как задумано, — можно вытесать из целых кирпичей. Но лучше всего формовать их из жароупорного бетона или обычного глиняного раствора. Для этого нужно один «лепесток»-образец (длиной в 25 см, шириной в 6,5 см — в самом выпуклом месте) вытесать из кирпича и уж по нему изготовить из цементного раствора форму. После того как она высохнет, можно отливать весь набор «лепестков». Устанавливают «цветок» в ходе порядовой кладки, начиная снизу вверх и вкруговую.
Дымоход варочной кухонной плиты обычно присоединяют к имеющемуся обогревательному щиту (или к голландке).

9. Декоративный очажок.

← Рисунок 19.⊱       

Предлагаемый вниманию застройщиков декоративный очажок — та же открытая варочная плита, представляющая из себя очень простое печное сооружение. Такой очажок любой начинающий печник сможет сделать самостоятельно. Выкладывают его с уровня пола на готовом фундаменте (см. рис. 19). При этом необходимо, чтобы прямоугольные колонки по углам выступали наружу не более чем на  ¼ кирпича. Размеры колонок следующие: выступающие карниз образные верх и низ имеют ширину граней 25 см, основная часть колонки — 12 см. Декоративная «рамка» должна выступать наружу не более чем на 2 см.
Вместо обычных (в открытых варочных плитах) 1-го и 2-го платковых рядов выкладывается один ряд из кирпичей, установленных на ребро.
3-й ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плаи1мя,— с отступом вовнутрь в виде карниза, у которого стесывается кромка.
Вместо 4-го и 5-го платковых рядов также выкладывается один ряд из кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду закрепляют металлический зол сборник.
Вместо следующих 6-го и 7-го рядов из кирпичей, укладываемых плашмя, выкладывается один ряд на ребро. На этом ряду устанавливают колосниковую решетку размером 20x30 см. В подовой части 3 кирпича за колосниковой решеткой должны быть огнеупорными. Сзади нужно проложить металлическую пластину (на чертеже показана пунктиром).
8-й и 9-й плашковые ряды также заменяют на один ряд из кирпичей, установленных на ребро. На этом ряду закрепляют топочную дверку, изнутри футеруют его огнеупорным кирпичом.
10-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. Над топочной дверкой прокладывают стальную полосу (на чертеже не показана). Сзади прокладывают металлическую пластину (показана на чертеже пунктиром). Карниз снизу стесывают.
11-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. На нем устанавливают варочную плиту на две конфорки размером 71✖41 см.
Дымоход декоративного очажка присоединяют к имеющемуся обогревательному щиту (или к голландке).

10. Декоративная камин-печь (52✖ 64 см)

← Рисунок 20.⊱       В камин-печах моей конструкции топка одна. При желании можно протопить печь — помимо камина; можно зажечь камин, перекрыв задвижкой выход дымовых газов через дыма обороты; можно открыть задвижки и камина, и трех оборотного обогревательного щитка, затопив тем самым камин и печь одновременно.
Камин-печь размером 52✖64 см выкладывается в футляре из оцинкованной листовой стали с двумя, установленными спереди, декоративными колонками, которые можно сделать вращающимися или обычными (глухими).
Декоративные фигуры — шары и эллипсоиды для колонок — можно изготовить уже знакомыми способами (на выбор застройщика): вытесать печным молотком из кирпича или сформовать из жароупорного бетона, огнеупорной либо обычной глины — в специально приготовленных формах; или же отлить из расплавленного стекла любого цвета и цветового оттенка. «Домашним» способом стекло легко можно расплавить, используя даже обычный очаг: слишком высокой температуры для него не требуется. Готовые отливки (полушарий и полу эллипсоидов) соединяют на железном стержне с помощью медной проволоки.
Закрепив декоративные колонки в готовом фундаменте, переходят к выкладке камин-печи. На чертежах порядовой кладки (см. рис. 20) колонки показаны пунктиром.
1-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро; внутренняя часть этого ряда — под — выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя.
2-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. В этом ряду закрепляют поддувальную дверку и прокладывают по нему длинную колосниковую решетку (или составные колосники).
3-й     ряд выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. В этом ряду закрепляют топочную дверку.

4-й     и 5-й ряды выкладывают из кирпичей, установленных на ребро. При кладке на этих двух рядах оставляют отверстие для камина, которое закрывают снаружи заслонкой. По 5-му ряду над заслонкой прокладывают чугунный колосник.
Ряды с 6-го по 16-й включительно выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом по 8-му ряду внутри прокладывают стальную полосу. На 10-м ряду прокладывают стальную полосу спереди. Внутри 12-го ряда пунктиром показана перемычка — до половины высоты ряда. На 13-м ряду прокладывают металлическую пластину, показанную на чертеже пунктиром. На 15-м ряду устанавливают дымовую задвижку для камина спереди и задвижку для дым оборотов — справа. Если нужно протопить камин-печь через дымоходы, заслонку каминного отверстия держат закрытой, так же как и задвижку для камина, а дымовую задвижку трех оборотного обогревательного щитка — открытой. Когда топят один камин, то, как уже говорилось, задвижку для дымоходов закрывают, а заслонку каминного отверстия открывают, так же, как и задвижку для камина наверху. В результате камин топится напрямую.
17-й и 18-й ряды выкладываются из кирпичей, уложенных плашмя. Этими двумя рядами выкладывают пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 19-й платковый ряд прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.
Двумя следующими платковыми рядами — 20-м и 21-м — на потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу. Можно установить и трубу сборно-блочную, облегченную — из тех, что выпускаются нашей промышленностью.
Камин-печь с декоративными колонками застройщик сможет выложить самостоятельно, не прибегая к помощи опытного печника.

11. Декоративная камин-печь (52✖ 84 см)

← Рисунок 21.⊱     Эта камин-печь по размеру чуть больше предыдущей. По своему устройству она тоже очень проста — вполне по силам любому застройщику. Выкладывают ее на готовом фундаменте в футляре из оцинкованной листовой стали с двумя декоративными колонками (см. рис. 21). Колонки можно сделать вращающимися или обычными, закрепленными наглухо в фундаменте. Декоративные фигуры — шары и эллипсоиды — изготавливают так же, как и для предыдущей камин-печи: вытесывают печным молотком из кирпича или формуют из жароупорного бетона, огнеупорной либо обычной глины — в специально приготовленных формах; или же отливают из расплавленного стекла.
1-й     ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и из плашковых брусков. На нем устанавливают поддувальную дверку и длинную колосниковую решетку.
2-й     ряд также выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя, и из плашковых брусков. При этом через первые два ряда должны быть пропущены стержни колонок, закрепленные в фундаменте на достаточную глубину. Колонки поднимаются до уровня 12-го ряда.
С 3-го по 14-й ряды выкладываются из кирпичей, установленных на ребро. При этом на 3-м ряду закрепляют топочную дверку и прокладывают по нему длинную колосниковую решетку. При кладке трех следующих рядов — 4-го, 5-го и 6-го — оставляют отверстие камина, которое закрывают снаружи заслонкой. Над заслонкой прокладывают чугунный колосник. На 8-м ряду устанавливают чист очную дверку.
Внутри 9-го ряда на рисунке показана перемычка— до половины высоты ряда. На 11-м ряду устанавливают задвижку справа, а слева все остальное пространство — перекрывают металлической пластиной (на чертеже не показана). Внутри 12-го ряда выкладывают плашковое перекрытие, по нему прокладывают стальные полосы. На 14-м ряду устанавливают «ребровую» задвижку. Этот ряд перекрывают прочной металлической пластиной, которая показана на чертеже пунктиром.
15-й   ряд выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя,— за исключением начальной части дымовой трубы, которая выкладывается из кирпичей, установленных на ребро.
16-й   и 17-й ряды выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя.
18-м и 19-м плашковым рядами выкладывают пред потолочный патрубок — с таким расчетом, чтобы 20-й ряд стал предпоследним, а 21-й — прижал лист асбеста к деревянному перекрытию потолка.

На потолке и крыше двумя платковыми рядами выкладывают дымовую трубу. Можно установить и сборно-блочную, облегченную трубу.
Напомню: конструктивная особенность этой камин-печи, как и предыдущей, такова, что можно протопить печь — помимо камина; можно топить камин напрямую, перекрыв задвижкой выход дымовых газов через дым обороты; можно открыть задвижки и камина, и трех оборотного обогревательного щитка,— затопив тем самым камин и печь одновременно.

14. О «СОЛНЕЧНОЙ» ПЕЧИ

Давно мечтаю я о том, чтобы вместо дров и угля использовать при нагревании печи солнечные лучи. Даже стихи об этом сложил... Напечатали в районной газете.
Но поэзия — поэзией, а в жизни?
Из школьных учебников известно: действующие установки с большими зеркалами, собирающими солнечное тепло, нагревают плавильные печи до температуры 3000 градусов. Но если при помощи солнца плавят металлы, то разогреть бытовую печь, я думаю, еще проще: тут даже такой температуры не потребуется! Нужно только придумать, как эффективно сохранять, «консервировать» солнечное тепло, накапливая его в ясные и жаркие дни. «А что если использовать,— думаю,— принцип сохранения тепла в термосе? Он сохраняет тепло в 10-12 раз дольше, чем любая другая емкость...» Знал я и другие, подходящие к случаю факты. Например, печь для обжига обыкновенного кирпича, будучи, что называется, «на ходу», не остывает в течение месяца — если только ее не «распечатывать». Так нельзя ли, соединив печь — наподобие обжиговой кирпичной — с «термосом», создать своего рода печь в «термосе»? Тепло в такой печи, надо думать, будет сохраняться не один месяц... Она может стать настоящим запасником солнечного тепла, а именно: солнечным «аккумулятором». Ответ, как мне кажется, я нашел...
Вот что говорили мне мои расчеты: печь в «термосе» в сердцевине своей должна быть загружена боем кирпича или камнями. Кирпичные стенки ее, имеющие несколько воздушных прослоек — чем больше, тем лучше! — гарантируют долговременное сохранение тепла, получаемого извне. Толщина кирпичных стенок печи — 12 см. Воздушные прослойки между ними должны быть шириной также не меньше 12 см.
Солнечные лучи в фокус, находящийся в термосном «аккумуляторе», собирает алюминиевая вогнутая линза (4-метровая в диаметре), облитая изнутри никелем (как автомобильные фары). Именно такие линзы используются в промышленности. В нашей же разработке я пришел к большему: использовал многокрыльчатый ветродвигатель с находящимся на его валу генератором переменного тока, которые соединены, в свою очередь, с коагуляционными нагревательными трубами К и К,, помещенными в поду солнечного «аккумулятора». Продумал схему электропроводки.
Замысел такой: энергия ветра, переработанная в электроэнергию, подпитывает солнечный «аккумулятор», продлевая тем самым его работу в течение наших долгих зим. По моим наметкам, этих соединенных усилий — солнца и ветра — хватит на зимний отопительный сезон.
Есть и другой вариант: можно нагревать печь в «термосе» (разумеется, в солнечные дни!) через окно в доме — с помощью двояковыпуклой собирающей линзы большого диаметра. Трудность, конечно, в том, где достать или изготовить такую большую линзу.
Реально ли все то, о чем я здесь рассказываю? Я считаю: реально! Моя присказка все та же: нужно только руки приложить. Однако некоторые, ознакомившись с моими конструкциями «солнечной» печи, называли ее чистейшей воды фантазией... Но «солнечная» печь, по-моему, стоит того, чтобы о ней помечтать!
Все же я не оставляю надежды, что такая печь, сложенная моими руками, согреет чей-то дом.

15. ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ

Выкладывая печи своей конструкции, я собственноручно изготовляю для них футляры из листовой стали. Связав 4 листа (140Х 70 см) вместе, размечаю на них углы печи. Получаются 2 стороны по 104 см длиной — продольные, и 2 стороны по 77 см — поперечные. Излишки 4-го листа отрезаются. При заготовке последнего «замка» рассчитываю — чтобы не перепутать! — с какой стороны листа он нужен; проделываю отверстия для дверок — намного меньше их размера, чтобы потом к «отворотам» прикрепить болтами или приклепать сами дверки; пробиваю гвоздем отверстия для скобок — чтобы впоследствии концы их закрепить во внутренней кладке печи; гну углы — на уголке, в вывешенном состоянии. И, наконец, соединяю последний шов. Получился так называемый нижний футляр, еще его называют 1-м футляром.
Затем на этом футляре вставляю в отверстия и прикрепляю к «отворотам» поддувальную и топочную дверки. 1-й футляр соединяю со 2-м, закрепляемым на средней части печи, посредством специальных металлических полосок с «замками». Как это делается? Полоски с «замками» надеваю сверху на футляр — со всех четырех сторон его — таким образом, чтобы остающиеся свободными части их оказались заложенными в кирпичной кладке печи. Далее в пазы - «замки» вставляю 2-й футляр. Точно так же 2-й футляр соединяю с 3-м футляром (верхним). Нужно только учесть, что каждый последующий футляр и по длине, и по ширине будет на 1 см короче предыдущего.
Во 2-м футляре проделываю спереди отверстие для чела русской печи — над варочной плитой. 3-й. футляр получается несколько зауженным, он покрывает печь на уровне обогревательного щита, расположенного поверх печного свода. Пред потолочный патрубок также можно выложить в футляре из листовой стали. Если, к тому же, и потолочную разделку облицевать снизу оцинкованной листовой сталью, то вся печь — от пола до потолка — будет в таком наряде, что глаз не отведешь!..

Сдано в набор 27.03.90. Подписано в печать 25.10.90. Формат 84X108/16. Бумага газетная. Гарнитура Балтика. Печать высокая. Усл. п. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,56. Уч. изд. л. 6,8. Дополнительный тираж 50 001 —100 000 экз. Отпечатано на бумаге ПО «Книга» по согласованию с издательством. Заказ

№ 779. Цена 3 р. Южно-Уральское книжное издательство, 454113, г. Челя­бинск, пл. Революции, 2. Полиграфическое объединение «Книга» управления печати и массовой информации Челябинского облисполкома, 454000, г. Челябинск, ул. Постышева, 2.

Инженер Шепелев А. “кирпич, ещё кирпич…”

Для устройства печи необходимы кирпич, глиняный раствор и печные приборы: дверки, колосники, вьюшки, задвижки и т. д.
Кирпич для кладки печей должен быть высокого качества (это намного повышает срок их службы): правильной формы, с прямыми ребрами и углами, с четкими гранями и ровными лицевыми поверхностями, без сквозных трещин, хорошо обожженный. При простукивании он издает чистый металлический звук, при падении не рассыпается, а раскалывается на крупные куски. (Плохо обожженный кирпич имеет вместо красной бледно-розовую окраску, при простукивании издает глуховатый звук, падая, рассыпается на мелкие куски, очень порист и сильно поглощает воду.)
Раствор приготовляют из красной кирпичной глины и песка. Он должен быть ровным по своей жирности—«тощий» менее прочен, а слишком жирный трескается и дает при высыхании большую усадку. Раствора для кладки надо немало. В среднем на 100 штук кирпича: глины—от 2 до 3 ведер, песка—от 1,5 до 2 ведер.
Чем жирнее глина, тем больше нужно песка, и наоборот. Для кладки той печи, о которой мы говорим, без учета трубы нужно 13—14 ведер раствора.
Подобрать нормальный по жирности раствор на глазок доступно только опытным печникам. Начинающим же рекомендуем такой метод.
Берут 1—2 стакана глины, смачивают водой и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной и густой. Из нее скатывают два-три шарика диаметром по 4—5 см. Помещают их между двумя строгаными дощечками и надавливают на них до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. При незначительном нажиме на шарик из «тощей» глины он рассыпается на куски, а из глины малой пластичности при сжатии на 1/4 его диаметра образуются большие трещины. Если же сжимается шарик из глины средней пластичности (нормальной), на нем образуются небольшие трещины только при сжатии на 1/3 его диаметра. В высоко пластичных глиняных растворах (жирных) при сжатии шарика на 1/2 его диаметра образуются тонкие трещины.
Все материалы для приготовления раствора лучше всего предварительно просеять. Для повышения прочности на ведро глиняного раствора добавляют от 100 до 250 г поваренной соли или около 3/4 кг цемента. Соль или цемент надо очень тщательно перемешивать с раствором. Работать такими растворами лучше всего с помощью инструмента. а не руками: цемент и соль сильно сушат кожу рук.
Для кладки печи необходимы: кирпич—360 штук, раствор—13—14 ведер, дверка топочная—21✖ 25 см. две дымовые задвижки—13✖ 13 см, колосниковая решетка—18✖ 25 см. Весит печь около 1,5 тонны. Теплоотдача ее при одной топке в сутки—1450, при двух —2200 килокалорий в час. Печь тяжелая, и под нее надо подвести крепкий фундамент из камня—плитняка, прочного кирпича или бетона с укладкой двухслойной гидроизоляции.
Размеры фундамента должны быть на 10 см больше размера печи по всем ее сторонам. На гидроизоляции, уложенной в два слоя из толя или рубероида, вычерчивают точно форму печи и приступают к кладке, соблюдая перевязку швов. В практике встречались печи, у которых перевязка производилась через один-два ряда кладки. Если печь окажется высока, то снимают несколько рядов. А возводятся они следующим образом:

1-й     ряд выполняют из целого кирпича с зольником с левой стороны, кирпич которого у дверки стесывают (показано штриховкой).

2-й     ряд кладут, как показано, но предварительно устанавливают дверку и закрепляют ее кладкой.

3-й     ряд—как и первый, с соблюдением перевязки швов.

4-й     ряд кладется согласно порядовке — расположению кирпичей в ряду кладки—с перекрытием дверки поддувала и части зольника, чтобы оставить небольшой канал размером до 3/4 кирпича, над которым в дальнейшем укладывается колосниковая решетка.

5-й     ряд. Сперва кладут колосниковую решетку прорезями по длине зольника и укладывают кирпич так, чтобы между ними и решёткой по всем сторонам был зазор не более 1 см. если этого не сделать, то металл, расширится при нагревании, будет разрушать кладку. Кирпич с передней и задней сторон топливника складывают, образуя как бы короб.

6-й ряд показывает начало кладки топливника. Сперва устанавливают топочную дверку, закрепляют ее кладкой, которую выполняют согласно порядовке.

По 13-й ряд включительно производится кладка топливника согласно порядовкам. В 9-м ряду не только перекрывается дверка топливника, но и показаны разрезы печи по А—А и Б—Б.

14-й   ряд перекрывает верх топливника с применением целого кирпича, брусков в три четверти и. половину обычного его размера. После перекрытия остается канал в виде буквы Т.

15-й   ряд выполняется согласно порядовке с перекрытием части канала, который оставляют у задней стенки печи размером в кирпич.

16-й ряд похож на предыдущий, только кладется с соблюдением перевязки швов.

17-й   ряд кладется, как показано с установкой прочистной дверки.

18-й   и 19-й ряды, как предыдущий.  В 19-м ряду поставленная дверка чистки перекрывается.

20-й ряд и последующие три одинаковы. Они образуют три канала. При кладке соблюдается «перевязка» швов.

24-й ряд кладется, как показано на схеме. Канал с передней стороны печи сужается  для чего укладывается 3/4 кирпича. Это необходимо для того, чтобы поставить на нем первую дымовую задвижку.

25-й   ряд показывает установку первой задвижки над каналом с передней стороны печи. Остальные два канала — без изменения размеров.

26-й.  27-й. 28-й и 29-й ряды выполняют строго по порядовкам  с соблюдением перевязки швов.

30-й   ряд более сложен для выполнения. В нем применяется целый кирпич, куски в три четверти целого и половинки. Выкладывается он так потому, что в последующем ряду на нем будет установлена вторая задвижка и начнется пере крыша (верх, потолок) печи, которая кладется в 3 ряда.

31-й,  32-й и 33-й ряды показывают установку задвижки и кладку перекрыши с оставлением канала для трубы 13✖ 13 см. Напоминаем, что для противопожарной безопасности перекрыша у любой печи должна выполняться в три ряда кладки.

34-й. 35-й ряды называются шейкой печи. Шейка кладется до уровня чердачного перекрытия. Выше ее идет распушка трубы, а выше рас-пушки—стояк трубы до самой крыши.

 А.ШЕПЕЛЕВ, инженер.

Журнал «Моя прекрасная дача». Тема “Уютный участок”.

“У вас на даче нет тандыра? Не может быть!”

В южных краях часто попадается на глаза вывеска с этим странным словом. Чаще всего ее сопровождает восхитительный аромат, и просто невозможно пройти мимо. Естественно, возникает желание и самому обзавестись чем-то подобным. Насколько это сложно?

Купив свою дачу недалеко от дома (в 10 минутах ходьбы), я мечтала устроить там полноценное место для отдыха с печью барбекю. Но во время отдыха в Крыму наша семья очень полюбила лепешки и прочие блюда из тандыра, и когда моя свекровь Екатерина Александровна сказала, что можно и самим построить такую печь, я начала искать на просторах Интернета нужную информацию. Оказалось, ее немного, потому что в наших широтах эта печь еще не изведана. А зря! В тандыре можно быстро приготовить сразу несколько очень вкусных блюд. Кстати, все мои родственники, сначала относившиеся с подозрением к моей затее, были в совершенном восторге, от, ни с чем не сравнимого вкуса блюд, скорости и качества их приготовления!

Мясо просто отстает от костей и тает во рту, и поверьте мне, такого эффекта не добиться ни в духовке, ни в мульти варке хоть за час, хоть за полтора часа готовки.

Начинать строительство нужно с фундамента. Здесь понадобится мужская сила (мой супруг Олег сделал это с удовольствием): выкопать яму размерами 100x100 см и глубиной 20 см, засыпать щебнем, песком, утрамбовать, про армировать толстой сварной сеткой и залить бетоном. Высота такого фундамента 10-15 см от уровня земли. А затем мужчины могут заняться более важными делами, а мама с детишками могут самостоятельно строить тандыр. Для его изготовления понадобились остатки кирпича (хотя в источниках рекомендуют использовать только шамотный кирпич, но мой тандыр за 2 года работы стойко прошел испытания) и 7 мешков глины. Глиняный замес - глину, соль (1 пачка для крепости), опилки (1 мешок для облегчения конструкции) - мешали дети (как в старину, ногами) в разрезанной вдоль железной бочке для удобства кладки кирпича на фундамент ставим железную бочку диаметром 80 см и начинаем выкладывать по кругу кирпичи на глиняный замес (нужно только один силикатный кирпич, завернутый в плотный целлофановый пакет, положить перпендикулярно ряду - это будущее поддувало), со 2-го по б-й ряд расширяем тандыр до диаметра 100 см, используя куски кирпича. С 7-го по 9-й ряд сужаем до 80 см.

Затем обмазываем толстым слоем глиняного замеса (10 см) снаружи и изнутри (не доставая до силикатного кирпича). Тандыр необходимо хорошо просушить на солнце несколько дней.

Затем вынимаем заслонку - силикатный кирпич и растапливаем - обжигаем тандыр всякой сухой травой, листвой, ветками в течение 2-3 часов (заодно и уборка территории!).

Уже можно по окончании обжига, закрыв поддувало кирпичом, а верх - деревянной крышкой, готовить все, что душе угодно: целая курица запекается за 20 минут! Шашлык готовится 10-15 минут, а плов 20-25 минут! Хлеб из цельнозер-новой муки -10 минут! И все это можно готовить одновременно! И главный плюс: все свободны, никто не стоит над шашлыком весь в дыму, все спокойно празднуют за столом или занимаются работой по даче.

Топить тандыр можно всем чем угодно, ведь пища готовится не за счет жара углей, а за счет тепла, аккумулированного в стенках тандыра, как в русской печи. Растапливать его перед приготовлением нужно около часа, и хорошо, если внутри будет находиться колосниковая решетка на высоте поддувала (ее и держатель казана сварил свекор Дмитрий Николаевич).

Для защиты тандыра от неблагоприятных атмосферных условий штукатурим внешнюю его сторону цементным раствором по сетке (не забывая вставить в поддувало силикатный кирпич в пакете), а после высыхания красим резиновой краской по бетону.

Я настоятельно советую всем дачникам сделать у себя это замечательное устройство, занимающее так мало места и так сильно облегчающее и украшающее жизнь садовода!

❖ Елена ЛЫСЕНКО, г. Желеэногорск Курской обл.

Постоянно читаем журналы о дачах и приусадебном хозяйстве. Можно встретить проекты печей в журнале «Дом в саду»

Самый простой проект, соорудив коптильню из старой бочки   Журнал “Крестьянка” 11/85 — СОВЕТЫ МАРИИ ИВАНОВНЫ

Чтобы увидеть чертёж или картинку печи в большом размере, можете копировать ссылку картинки и открыть её в новом окне. Или сохранить у себя в компьютере. При необходимости, я могу дополнить текст другими проектами печей.
Для поднятия, перемещения, кантовки грузов, необходимо знать    Стропальное дело.